Roads that choose us

Мск - Абакан - Ергаки - Абакан - СШГ - Майна - Шушенское - Минусинск - Тепсей - Сундуки - Белё - Тогуз-аз - Абакан - Красноярск

Хакассия. Плодородный край с малоснежными зимами лежал на пути миграций народов во время Великого Переселения и многие переселенцы выбрали Хакасию в качестве своего Дома и оставили здесь удивительные памятники древней культуры. В степях и пещерах Хакасии сохранилось более 30 тысяч ценейших для истории памятников древних эпох – изваяния на камнях и курганы, петроглифы ( рисунки и письмена на скалах) , руины зданий из сырцового кирпича и крепостей, могильники и захоронения, менгиры и изваяния... Из археологических памятников многие уникальны и не встречаются больше нигде в мире. Наиболее известны Большой Салбыкский курган, Сулекская, Боярские и Подкуненская писаницы, археологические памятники горной системы Сундуки, крепость-све Оглахты, Чебаки, средневековые могильники Копенский и Уйбатский чаа-тасы. Итак, туризм в Хакасии интересен своей уникальной нетронутой солнечной природой и самобытностью этого края. В этом обзоре вы сможете прочитать про некоторые самые интересные места археологической мекки Сибири!

Хакассия с высоты птичьего полета - http://www.youtube.com/watch?v=yojGmBITfMY и тут http://gelio.livejournal.com/197287.html

10 - 19
Ергаки. Треккинг в Западном Саяне
Ергаки (Иргаки) — природный парк, туристский центр хребта Ергак-Таргак-Тайга в Западном Саяне.Название «Ергаки» в подобном написании — молодое. Еще в начале ХХ века на географических картах и в печатных изданиях это название выглядело как «Иргаки».




19 - 20
Абакан


∽ отдохнушки в гостишке

∽ гуляние по городу

Едальни:
Традиционные блюда подают и в абаканском ресторане «Хоон Хоорай». Что можно попробовать: мюн — бульон из баранины с дикими травами, потхе — сметанная каша, гостевое блюдо хан — кровяная колбаса (на вкус что-то среднее между паштетом и печенью). И, конечно, талган — шарики из обжаренного ячменя или пшена. Для того чтобы хоть как-то ориентироваться при выборе блюд, стоит внимательно читать надписи под их названиями в меню и не стесняться просить совета у официантов — вам обязательно порекомендуют что-то исходя из ваших же наводящих вопросов. В нашей гастрономической традиции обед без супа — не обед. В принципе хакасы полностью в этом солидарны, но есть небольшие отличия, продиктованные образом жизни. У степняков, к которым небезосновательно можно отнести хакасов, основу рациона составляет мясо, в первую очередь баранина. Так что не отказывайтесь от хырмачылыг-угре — первого блюда с участием баранины. При выборе второго главное сосредоточиться — обилие вариантов блюд из рыбы и мяса впечатляет. Но раз уж мы пришли за национальным колоритом, то пусть будет хан — традиционная кровяная колбаса, или жареная баранина. Она здесь действительно очень вкусная. В качестве эксперимента можно заказать блюдо «Богатый внутренний мир»: сердце, печень и кровь обжариваются и подаются на стол с картофелем в сливочном масле. Вопрос о десерте также стоит решить положительно — достойным завершением пиршества могут стать конфеты из талгана, которые готовят по старинному хакасскому рецепту из пшеницы и ячменя крупного помола, и айран.

Кафе "Ханой" Катанова 12, к. 6, Абакан
Кафе находится в сомнительном месте и снаружи выглядит непрезентабельно, но внутри довольно прилично. Ели вьетнамский суп Фо (120 р за огромную порцию), салат чафан (60 р), вьетнамские блинчики Нем (120 р). Порции большие, можно заказывать половинки. Очень вкусно, быстро. Так же в меню есть влюда русской и европейской кухни. В итоге втроем поужинали в пределах 600 р. Всем рекомендую.
Очень классное кафе в очень неприметном месте. Готовят вкусно и быстро, помещение довольно просторное. Порции большие, народу кушает много, атк что к вечеру некоторых блюд просто не остается!!!
ресторан "Хакасия" Ленина проспект, 88
Изумительная баранина в горшочке! И таймень от шеф-повара был великолепен. Впервые попробовал салат из мяса косули с грибами и огурцом - очень интересный вкус, советую!
"Блин-Ницца" Вяткина, 20
На выбор предлагают два вида обеда № 1 и № 2 цена 150 руб. Очень вкусно, сытно. Еда для тех кто не боится за свою фигуру: салат, суп, блины, напиток. Можно блюда выбрать из меню, но это будет на порядок дороже.
"Позная №1", Калинино, Ленина, 1а/1
Друзья, найти нас очень просто - на кольце аэропорта стоит кафе "Позная №1"! Здесь мы готовим настоящие бурятские позы, варим бухлёр и жарим гамбир!
Имейте в виду, что можно заранее (за 20 минут) позвонить нам по телефону 8 (3902) 296-296 и сделать заказ. Тогда позы будут готовы к вашему приезду.
Часы работы:
Пн-Пт: с 8-00 до 22-00
Сб, Вс: с 10-00 до 22-00
"Wok кафе" Тельмана, 84
Кафе паназиатской кухни, предлагающее гостям лапшу в коробочках.
работает: 10:00–22:00


20 - 21
Абакан - СШГ - Майна - Шушенское - Нижняя Коя (225 км)

то же, но в обратную сторону http://www.on-walking.com/world/route-m54-2
∽ Аренда ауто тут http://19prokatauto.ru/price.php

∽ посещение могил предков

∽ 100 км до СШГ левым берегом Енисея


По дороге проедем Саяногорск

Город Саяногорск - второй по значимости город в Хакасии после Абакана. Является городом республиканского подчинения. От столицы республики находится в 78 км к югу. Его население около 70 тыс. Это самый молодой быстрорастущий город Хакасии площадью 60(!) км. Его уникальность в том, что в состав этого муниципального образования входят не только город, но и поселки Майна и Черемушки, расположенные вдоль Енисея, и стоящие друг от друга на десятки километров.
Город расположился на границе степи у Саянских гор, у их подножия. В этом месте могучий Енисей, выбравшись из гор, становится шире. Стоя на улице города, видишь с одной стороны Саянские горы, начинающиеся невысокими холмами и вырастающие до грандиозных вершин пятиглавого Боруса, на котором снег стаивает буквально на несколько недель в июле, а с другой стороны необъятная ширь до горизонта. Саяногорск - крупнейший промышленный центр республики. На карте страны он появился в 1975 году. А до этого здесь было старинное село Означенное. "Означенный пункт есть граница государства Российского", - так записано в исторических документах. С 1717 года здесь стоял пограничный столб и дозорная вышка казаков для охраны хакасских земель от нападения джунгаров с юга, а неподалеку располагались летние стойбища коренного населения. Потом здесь начала строиться деревня Означенное.
С приходом изыскателей и строителей Саяно-Шушенской ГЭС началась новая страница в истории Означенного. В 1965 году здесь был заложен временный поселок для рабочих строительно-монтажного поезда, началось строительство (здесь и в поселке Майна) двухэтажных деревянных ддомов. А 4 ноября 1967 года был заложен фундамент первого крупнопанельного дома, положивший начало современному городу Саяногорску.
А в это же самое время в Черемушках был организован строительный участок для освоения площадки под новый рабочий поселок. Началось строительство двухэтажных деревянных домов, а уже через год первого многоэтажного крупнопанельного дома на 120 квартир.
Дома росли, как грибы после дождя - буквально каждый месяц праздновали новоселье гидростроители. 6 ноября 1975 года рабочий поселок Означенное Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был преобразован в город Саяногорск, включил в себя поселки Майна и Черемушки. В Саяногорске очень интересная, своеобразная архитектурная застройка. Здесь всего несколько улиц, они отделяют четкие квадраты микрорайонов один от другого. У каждого микрорайона есть название, и по ним можно судить об истории города. Первый микрорайон вырос на берегу Енисея, - он назван Енисейский. Следующим появился Комсомольский - ведь именно тогда со всей страны стала приезжать молодежь на комсомольскую стройку. Следующим стал расти Заводской микрорайон, - это началось строительство Саянского алюминиевого завода, второй комсомольско-молодежной стройки. Интернациональный микрорайон сразу же с первого дома стал принимать отряды молодежи из Ташкента, потом из Львова. Начал расти следующий микрорайон, - появилось здание Горисполкома и горкома партии, - он был назван Советский. Проектирование гидростанции, поселков, промышленных предприятий, зданий, коммуникаций, - все это делалось "Ленгидропроектом", одним из ведущих предприятий Ленинграда. (С Ленинградом вообще у Саянской земли особые отношения. В Саяногорске проходили музыкальные фестивали, показы, встречи ленинградских артистов с гидростроителями). И в честь города на Неве появился Ленинградский микрорайон. Центр города постепенно переместился от подножия гор, когда многоэтажки стали "убегать" в степь, и на берегу Енисея родился Центральный микрорайон.

∽ гора Гладенькая, круговой маршрут через горнолыжный курорт, серпантины, приличный вид на Саяны.


Заезд перед Майной в долине у озера 52°57'57.31"С 91°29'28.02"В Затем подъем в долину,


проехать ее насквозь, затем налево, там проедем мимо частного хутора Дерипаски, затем подъем по дороге вдоль Больший Бабик, следом подъемник и курорт, затем спуск по дороге вдоль речки Малый Бабик в долину. После поворота на дорогу к Майне, за мостиком будет плотина уйской ОС (100м от дороги)
52°58′9″N (52.969118)
91°26′59″E (91.449664)

∽ Майна - проезд через ГЭС на другую сторону Енисея


Майна — посёлок городского типа в России, в Хакасии, входит в состав городского округа Саяногорск. Расположен на левом берегу реки Енисей в горно-таёжной зоне в 10 километрах от города и 16 километрах от посёлка Черёмушки, на автодороге, связывающих эти два населённых пункта.
Основан в 1732 году. Из «Путевых описаний Сибири» Г. Ф. Миллера следует, что название посёлок получил от Омайнского медного рудника, расположенного рядом. Рудник, в свою очередь, получил название от доминирующей в этой местности высоты Омай, расположенной на противоположном берегу Енисея. Статус посёлка городского типа с 1957 года.
В поселок городского типа Майна можно добраться на автобусах 3, 2, 3А, 2А. На этих же автобусных маршрутах можно добраться до Саяногорска. В Черёмушки можно попасть всего на двух автобусных маршрутах 2А и 2. Помимо этих маршрутов можно, доехать до Абакана и села Шушенское, которые так же находятся неподалеку от поселка Майна. Примерная стоимость проезда по состоянию на 2014 год на коммерческих автобусных маршрутах в поселок Манна составляет – 45-60 рублей, а на общественных – 20 рублей.
Главная рукотворная достопримечательность посёлка, Майнская гидроэлектростанция. Она наряду с Красноярской (расположена ниже) и Саяно-Шушенской (чуть-чуть выше, рядом с Борусом) входит в Енисейский каскад ГЭС, но является и самой младшей (строилась в 1979–1987 годах), и самой маломощной (всего 321 мегаватт против соответственно 6000 и 6400 МВт), поэтому по популярности уступает обеим соседкам. Однако именно Майнская станция противодействует изменению уровня воды в Енисее при смене режимов работы Саяно-Шушенской громадины. ГЭС является одновременно и мостом через реку и «пограничным переходом» между Краскраем и Хакасией.

∽ Шушенское Этнографический комплекс


ЭКСКУРСИЯ 1.5 час. 150р.
Режим работы: с 10:00 до 19:00
Без выходных.

Шушенский музей - это исторически сложившаяся центральная часть сибирского села Российской империи конца XIX - начала XX веков. На территории 7 га представлены многочисленные памятники сельского зодчества: крестьянские усадьбы, здание волостного правления с тюрьмой, сельская лавка, кабак, кузница. В крестьянских домах, на усадьбах воссозданы условия жизни и быта сибиряков рубежа XIX - XX веков. Показаны основные занятия крестьян - земледелие и животноводство, широко распространенные подсобные промыслы и ремесла - охота, рыболовство, пчеловодство, бондарное дело, ткачество, плетение из лозы, катание войлока, валенок и др. В домах, где квартировал в годы ссылки В.И. Ленин, сохраняется мемориальная обстановка. Кроме традиционных услуг музей предлагает посетителям театрализованные экскурсии с показом старинных ремесел, услугами русской кухни, в том числе дегустацией традиционных напитков в питейном заведении XIX века. Большой популярностью пользуются программы с участием фольклорного ансамбля, кукольного и этнографического театров музея. При музее работают мастерские - гончарная, резьбы по дереву, швейная по пошиву театрального и народного костюма. В сувенирных лавках можно приобрести продукцию музейных мастеров, а также народных умельцев и профессиональных художников Южной Сибири.
У села Шушенское довольно интересная и богатая история. Еще в 1744 году деревню Шушу основали казаки и сделали этот поселок перевалочным пунктом на пути в Красноярск.
Так описывал Шушу естествоиспытатель Петр Симон Паллас, побывавший в ней в 1772-м : «Деревня Шуша состоит из 26 дворов зажиточных крестьян и 5 казацких изб». Такой Шуша выглядела недолго. В 1791 в деревне появилась каменная Петропавловская церковь, в которой, кстати, венчались Ленин и Крупская. Благодаря церкви деревня превратилась в село и получила более солидное название - Шушенское. Село росло и к концу девятнадцатого столетия здесь было 26 кулацких, 139 середняцких и 69 бедняцких хозяйств.
Ключевую роль в развитии села сыграла его удаленность от путей сообщения. В итоге оно стало местом политической ссылки. Первым все прелести удаленной сибирской глубинки испытали декабристы. Подполковник Петр Фаленберг прожил в селе с 1833 по 1859 год, поручик Александр Фролов - с 1836 по 1857 год. Здесь побывали поляк Ипполит Корсак, участник Венгерской революции 1848 года Мазурейтис Шлимон, легендарный революционер Михаил Буташевич-Петрашевский, участники польского восстания 1863 года и члены польской революционной партии «Пролетариат».
В Шушенском отбывал ссылку участник убийства Александра II Аркадий Тырков и другие.
8 мая 1897 года в Шушенское приехал Владимир Ленин, а через год к нему присоединилась его возлюбленная Надежда Крупская (в июле того же года они поженились). Они покинули село сразу, после окончания срока ссылки в 1900 году и больше никогда сюда не возвращались.
Спустя семьдесят лет в Шушенском торжественно открыли Государственный мемориальный историко-революционный и архитектурно-этнографический музей-заповедник «Сибирская ссылка В.И. Ленина», который включал в себя 29 крестьянских усадеб. В 1993 году название подредактировали, убрали приставку про Ленина и получился — Государственный историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское».
Через два года зеленую часть Шушенского включили в часть музея-заповедника, создав Национальный парк «Шушенский бор». Его достопримечательностями стали Песчаная горка, Журавлиная горка и охотничий шалаш у озера Перово, которые напоминают об истории и вожде мирового пролетариата.

Стоянка близ Нижней Кои
Широта 53°28′15″N (53.470907)
Долгота 91°49′36″E (91.826597)

Внизу, у подножия сопки, милый Енисейский порожек

Заезд через поворот налево перед лесом
тут
Широта 53°30′4″N (53.501067)
Долгота 91°54′59″E (91.916321)
или тут
Широта 53°30′29″N (53.507959)
Долгота 91°53′13″E (91.887009)


21 - 22
Нижняя Коя - Минусинск - Потрошиловский бор - Тепсей (80 км)

Минусинск


Город расположен на обоих берегах протока Енисея, в 12 км от одноимённой железнодорожной станции, в 25 км от Абакана, в 422 км к югу от Красноярска. Минусинск — один из старинных городов Восточной Сибири. Расположен в центре обширной лесостепной Минусинской котловины, окружённой со всех сторон горами. Минусинск был основан в 1739 году при впадении речки Минуса в судоходную протоку Енисея, как село Миньюсинское (позже — Минусинское). Сам гидроним Минуса тюркского происхождения. По одной из версий, название происходит от «мин» (тысяча), то есть «множество, обилие» и «су» (вода). Название села является производным от гидронима. По мнению В. Я. Бутанаева профессора ХГУ им. Н. Ф. Катанова «минь» живая "су"вода живая вода, что говорило о полезности источника[2] В 1797 году село Минусинское становится волостным центром. С 1797 до 1804 года все территории бассейна реки Енисей были причислены к Тобольской губернии. Затем — до 1822 года — они входят в состав Томской губернии.После образования Енисейской губернии в 1822 году (с центром в Красноярске), Минусинск получил статус города и окружного центра. Минусинский округ объединял 4 волости: Минусинскую, Абаканскую, Новосёловскую и Курагинскую. В 1823 году в городе жило 787 человек, из них 156 ссыльных[3]. В 1898 году Минусинск стал центром Минусинского уезда (существовал по 1925 год) Енисейской губернии. В декабре 1925 года город становится центром Минусинского округа — административно-территориальной единицы Сибирского края (краевой центр — Новосибирск), существовавшего в 1925—1930 годах. В округ входили 6 районов: Абаканский, Бейский, Ермаковский (Ленинский), Идринский, Каратузский, Курагинский, Минусинский, Усинский. 30 июля 1930 года Минусинский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Западно-Сибирскому краю (с центром в Новосибирске). В конце 1934 года из состава Западно-Сибирского края выделились города и районы, образовавшие Красноярский край. С того момента город Минусинск, как центр Минусинского района, окончательно приобрёл нынешний административно-территориальный статус.

Онлайн экскурсия по Минусинску http://www.krasplace.ru/ekskursiya-po-minusinsku от администрации
и от жителя http://yapet.livejournal.com/149795.html

~Минусинский краеведческий Музей им. Н.М. Мартьянова. Адрес: Мартьянова, 6 http://www.krasplace.ru/minusinskij-kraevedcheskij-muzej


~Спасо-Преображенский собор (1813 г.!, первое каменное здание города).
Образец позднего памятника в духе сибирского барокко, кирпичный храм, сооруженный в 1803-1814 гг. (напротив музея)


~Едальни:
"У Швейка" Федеральная трасса М54 426 км
Вкусная еда, приветливый персонал, чистые туалеты. Но самое примечательное не это. Подкупает здесь ухоженная территория, на которой приятно находиться и чистый воздух вокруг.
"Сытный дворик" Тимирязева, 12а
вкусно и недорого. Большой выбор мясных блюд (вся кухня домашняя) Работает до 19 ч.
"Геолог" Свердлова, 105 к1
Такое место нужно посетить, чтобы вспомнить студенческие годы. Вкусная "столовская" еда

~Потрошиловский бор
53°59′58″N (53.999425)
91°34′43″E (91.578563)

Название бора по некоторым источникам связано с разбойной деятельностью банд Соловьева в начале XX века. Недалеко от этого места проходил исторически сложившийся торговый тракт.
Название, расположенного к северо-востоку отсюда Воробьева лога (недалеко от с. Кавказское) также носит отпечаток разбойной деятельности.
Правда весь кайф портит то, что в выходные там собирается пол Минусинска и пол Абакана, но за то среди недели там тишина. Ах да. Ещё там в июле, кажется, пионерский палаточный лагерь стоит. Но детки мирные вроде, я стоял прямо возле них - не обижали. Они всё время заняты. То с парапланом прыгают, то к Тепсею плавают наскальную живопись лицезреть.
Ну и если вода в Енисее будет как в прошлом году, такая же высокая, то пляжик замечательный весь под водой будет и тогда половина кайфа конечно пропадёт.
Теперь расскажу как туда попасть. Дорогу до Минусинска я описывать не стану, предупрежу только, что если ехать через Абакан, то пост ГАИ при выезде из Хакасии, тот, что сразу после моста, очень вредный. Меня на нём всегда останавливают.
И так; дорога от Минусинска. Из Минусинска нужно выехать по дороге идущей на Краснотуранск и доехать до населённого пункта с гордым название Городок. В этом Городке есть мост через Тубу, но туда ехать не надо, а нужно найти дорогу влево идущую к посёлку Николо-Петровка. Эту деревню нужно проехать насквозь, двигаясь как бы вдоль тубинского залива (его там видно периодически между домами) и дальше, накатанной просёлочной дорогой, обогнув гору, оставив её между собой и заливом, ехать ехать и доехать до соснового леса, а там уже увидите сами и Тепсей и залив. Местные это место ещё называют почему-то заброшеным садом, но где там сад, я не понял. Сосны же в саду вроде не принято выращивать.
Должен так же предупредить, желающих добраться до горы Тепсей в плавь, что расстояние там очень большое, хотя кажется, что рукой подать. По пути есть несколько отмелей, которые могут быть даже островами при малой воде, на которых можно отдышаться и передохнуть, правда при высокой воде, как в прошлый год, вряд ли там до дна достанешь, но самая большая проблема начнётся непосредственно за несколько метров до противоположного берега. А начнётся там течение. именно там проходит основное русло реки Туба. И запросто можно оказаться подхваченым этим течением и унесённым в сам Енисей.

Стоянка на Тепсее
сходить на гору, полюбоваться Енисейскими воротами и видом Оглахты
Гора Тепсей находится на правом берегу Енисея в районе впадения реки Тубы. Гора очень красивая и величественная, окутана множеством хакасских легенд и сказаний. По преданиям это окаменевшая девушка, которая несколько раз в день, как настроение, может поменять цвет горы. На саму гору можно взглянуть и со стороны республики Хакасия в окрестностях города Черногорска, но вот, чтобы к ней подъехать, надо преодолеть больше 100 км переехав в Красноярский край. Гора прекрасна, таинственна и манит к себе… это священное место для хакасов было и есть… здесь совершались языческие обряды, а у подножия селились древние люди… Однако это место почитается и новой эпохой…У подножия горы стоит крест, который был поставлен ещё казаками, а на вершине крест уже современный…
по материалам и https://www.drive2.ru/l/4062246863888496057/


53°59′58″N (53.999425)
91°34′43″E (91.578563)


22 - 23
Тепсей - Сундуки (260 км) - Белый Июс

~Озеро Фыркал


Фыркал – один из крупнейших пресноводных резервуаров зоны Ширинских озер.
Форма озера далека от правильной – водоем подковообразен. Площадь акватории равна 20 квадратным километрам, а глубина достигает 15 метров. На западе видны отроги Кузнецкого Алатау, с восточной стороны озеро полого, поскольку лежит на ладони степной холмистой территории. Юго-запад водоема открыт для небольшой реки Колоджул, помимо которой в озеро приносят воды два ручья, во время половодья превращающиеся в небольшие реки. На северо-западе Фыркала берет начало одноимённая озеру река, впадающая в Белый Июс вблизи поселка Усть-Фыркал. Берега речных долин заболочены и заросли кустарниками.
Акватория чиста и прозрачна, водится немало рыбы, что привлекает любителей посидеть на берегу или в лодке с удочкой в руках. Туристов не так много, хотя купаться легко и приятно, поскольку дно устлано песком, а вход в озеро пологий. Более того – в наличии сапропелевые грязи, славящиеся лечебными свойствами.
В окрестных землях Фыркала можно увидеть древние захоронения, менгиры, стелы. Севернее озера, в степи, находятся знаменитые Сундуки – 5 возвышенностей от 100 до 150 метров высотой. Прославились, благодаря наскальным рисункам, обсерватории и «креслу Шамана», коим является природное образование на первом из Сундуков. На авто к достопримечательности можно добраться, следуя дорогой Шира-Черное, миновав мост через Белый Июс, необходимо повернуть направо на втором повороте, который покажется через 1,5 километра после первого. Сундуки также интересны нарушенной экосистемой – обилие гнуса и отсутствие других насекомых.
С Сундуков можно окинуть взглядом степные просторы, покрытые сетью оросительных каналов, созданных века назад, в них искрится чистейшая и очень холодная вода. Рабы древних хакасов вырыли эти каналы, а сегодня они являются резервуарами, хотя пахотные земли поблизости давно заброшены. Вблизи Фыркала есть памятник истории – крепость Сахотин.
http://turizm.ngs.ru/khakasia/sights/ozero-ozero-firkal-1487/


~Сундуки (ОНЛО на местном наречии)


Горная гряда «Сундуки» — одно из самых загадочных мест Хакасии. Она тянется в Ширинском и Орджоникидзевском районах, неподалеку от села Июс.
Массив из пяти отдельно стоящих гор-останцев, высотой до 200 м, сочетающих могильники, наскальные рисунки и специальные сооружения, которые все вместе, по мнению некоторых археологов, использовались древними людьми для наблюдения за звездами, солнцем и луной.
Гряда растянулась на 4,5 километра с севера на юг и состоит из пяти основных острогов, но название свое она получила от самой северной горы — «Сундука» , на вершине которой находится скала в виде куба, очертаниями похожая на сундук. После этого другие возвышенности получили порядковые номера.
Первый сундук N54°40.681' E89°42.383' Наиболее красивый, интересный и значимый в гряде в обрядовом и астрологическом смысле. Еще в советское время в этой местности при распашке поля случайно трактором вскрыли могилу шамана. Тогда был выкопан камень, на котором были изображены созвездия другого полушария и некоторые звезды, видимые чуть ли не в телескоп.
По мнению академика В. Е. Ларичева, изучающего Сундуки около 30 лет, именно здесь располагалась «мировая гора» — астрологическое святилище, включающее жреческий храм и древнейшую обсерваторию. О мифической мировой горе, расположенной якобы на Северном полюсе, учёные знают давно. По преданию, это некая изначальная земля, где жили самые великие боги и где появились первые люди. У каждого народа была своя мировая гора, точнее — её образ. Получается, Первый Сундук — мировая гора для данного региона.
Второй Сундук вызывает отдельный интерес для фотографов — на нем сооружают многочисленные каменные пирамидки. У сооружения таких пирамидок глубокие корни: раньше хакасы создавали их как жилища горных духов в особо почитаемых местах, к которым с древности относились и Сундуки. В районе второго и третьего Сундуков можно найти подтверждения этого, в виде нескольких древних каменных оград могильников.
На скальных отвесах Четвёртого Сундука — рисунки, выбитые более двух тысяч лет назад. Петроглифы являются своеобразным героическим эпосом в картинах. В них показан не только нелегкий земной путь героя, но и потусторонний мир, куда он попадает после гибели от рук притаившегося в засаде врага (нижняя часть каменной плиты). Подробнее об их трактовке может рассказать экспозиция Ширинского краеведческого музея. Самым загадочным является петроглиф Белая Лошадь. Учёные предполагают, что рисунок появился примерно 16 тысяч лет назад, в ледниковую эпоху. В образе этой Лошади предкам виделось обновлённое Время.
Пятый Сундук — самый южный из всех. Перед ним расположена большая группа могильников. У его подножия находится оросительный канал, один из тех, что сохранился с давних времён (уже в I тыс. до н.э. Хакасско-Минусинская котловина была центром орошаемого земледелия).
До сих пор гадают, что это: обсерватория древних, культовое место, площадка для приземления инопланетных космических кораблей или все вместе? Весь комплекс часто называют Храмом Солнца. Существует легенда, что хакасские духи пускают в это место далеко не всех, запутывают дорогу или посылают грозы с сильными ветрами. Если вам все-таки удастся добраться до Сундуков, не забудьте привязать полоску ткани к жертвенному дереву (его вы увидите сразу), это будет вашим знаком поклонения вездесущим духам.
Это магическое место обладает еще одной уникальной особенностью — великолепной акустикой. Если человек негромко говорит, стоя на вершине склона, слушатели внизу хребта его прекрасна слышат, хотя расстояние между ними 200-300 метров. Форма горы, напоминающая подкову, создает коридор, по которому идет звук, не теряя своей громкости и разборчивости. Это возможно благодаря потокам воздуха, идущим сверху вниз.

Как добраться:
С трассы от Шира к руднику Коммунар, необходимо между селами Марчелгаш и Топаново свернуть направо - на шоссе, пересекающее Белый Июс по железобетонному мосту. За мостом - первый сворот направо и есть та гравийка, что мимо Сундуков ведет к железнодорожной станции.
Если ехать на Сундуки из Малой Сыи, можно сократить путь, свернув с Ширинской трассы за селом Трошкино, перед перевалом через Кызыл-Хая, налево, на грунтовую дорогу, которая проложена вдоль Июса и выводит прямо к мосту через реку. Местами дорога подходит почти вплотную к берегу.

Представляют собой цепь гор, расположенных в Хакасии в долине реки Белый Июс. Это один из объектов исторического наследия Тагарской цивилизации. С первого тысячелетия до н.э. до 3 века до н.э. древняя цивилизация Тагарцев занимала обширные территории на юге Сибири и большую часть территории Хакасии. Они также известны под именем Динлинов (по китайским хроникам) или под более общим именем сибирских скифов.
Первая достопримечательность бросающаяся в глаза это - Первый Сундук (сундук богатыря Хохо-Бабая), содержащий настоящие сокровища долины. Издалека первый сундук можно принять за творение рук человека, настолько правильна его форма, напоминающая куб. Но на самом деле это естественная скала-останец, высотой около 70 метров, разрушенная ветрами и осадками. Стена разделяла мирскую и храмовую зону - посещение храмовой зоны было доступно только жрецам и посвященным людям. По словам исследователя сундуков В.Е. Ларичева, здесь все подготовлено для астрономических исследований, а выемки в камнях это древнейшие приборы для наблюдения за движением солнца, луны и звезд. Наблюдения древних ученых сложились в стройную систему, по которой они знали длительность года, месяца, имели представление о движении светил.
Горная гряда Сундуки - магическое место, которое обладает еще одной уникальной особенностью - великолепной акустикой. Если в определенное время человек говорит, сидя в «кресле шамана», слушатели в каньоне внизу его прекрасно слышат, хотя расстояние между ними 200-300 метров. Форма первого сундука, напоминающая подкову, создает коридор, по которому идет звук, не теряя своей громкости и разборчивости. Великолепный вид на обширную долину редко кого оставляет равнодушным.
Пятый сундук - немаловажная часть древнейшей обсерватории - именно здесь расположены «визирная точка» и «храм времени». Храм времени имеет одну загадку - древнейшие солнечные часы в виде нарисованного на скале дракона, разделённого на 6 частей (часов?). Но нам до сих пор неизвестно, как древние люди считали время, и для какой цели хотели его уточнять. Расшифровка исторического значения Храма Времени еще ждет своего часа. Также на пятом сундуке есть очень интересные петроглифы - изображения великанов, лучников и непонятные знаки.
Одна из интереснейших писаниц сундуков - писаница Лыжник расположена на четвертом сундуке, недалеко от дороги. Изображение лыжника это первый петроглиф такого типа в регионе. Сам Лыжник всего лишь небольшая часть объемной по своему содержанию писаницы у подножия четвертого сундука. Петроглифы, как бы сами собой складываются в легенду, которая рассказывает о приключения героя в трех мирах - в нашем мире, в подземном мире темных духов и в небесном мире богов. Млечный путь по легенде это след того лыжника.
Среди самых известных наскальных рисунков в мире, есть один изображение которого вошло во многие мировые каталоги древностей - это петроглиф Белая Лошадь. Великолепная сохранность петроглифа, которому по некоторым данным 14 тысяч лет, объясняется тем, что он нарисован в уникальной манере. На месте нанесения рисунка имелся естественный выход солей известняка, и художнику оставалось только выбить контур лошади и стереть лишний известняк. Изображение Лошади очень реалистично, она изображена бегущей на север. Сакральный смысл петроглифа - в его связи с созвездием лошади (в наше время созвездие льва). Именно в этом созвездии 14-16 тысячелетий назад находилась точка зимнего солнцестояния, но откуда это знали древние астрономы - опять загадка. Древнейшая обсерватория Сундуки (Хакасия), по замечанию ученого В. Ларичева, это одно из сокровищ исторического наследия Республики Хакасия. В 2011 году Сундуки получили статус музей под открытым небом, что обеспечит их сохранность для последующих поколений. Теперь для удобства туристов рядом с первым сундуком есть площадки для отдыха, сувенирная лавка, кафе.


~Петроглиф Белая лошадь


Загадкой и жемчужиной хакасских петроглифов является наскальное изображение «Белая Лошадь», расположенное на Черной горе, рядом с грядой Сундуки. Этот наскальный рисунок, выполненный по уникальной технологии, по мнению профессора археологии В.Е Ларичева, насчитывает от 17 до 30 тыс. лет (ледниковая эпоха), и представляет, скорее всего, проекцию созвездия Льва.
В образе этой Лошади предкам виделось обновлённое Время. «Белая Лошадь» — знаковое животное древнейшего в Азии святилища.
Уникальное изображение "Белой Лошади" в ледниковую эпоху Сибири
воплощала собою Время, отошедшее в прошлое, и Время грядущее, обновленное, а помимо того, еще и Солнце дней зимнего солнцеворота, а также созвездие Льва, в которое дневное светило входило в эпоху мамонта как раз в ту декаду декабря, когда и ныне христианский мир празднует Рождество Христово.
Техника, в которой создано изображение, прежде никогда не встречалась не только в Хакасско-Минусинской котловине, но и вообще в пределах Сибири. В этом рисунке сошлись прихоть природы и человеческая фантазия. Природный выход капелек известняка послужил основой. Человеку осталось лишь нарисовать контур лошади и соскоблить всю лишнюю соль вокруг рисунка. Необычная техника исполнения позволила рисунку сохраниться на долгие века. Соседние поверхности, не покрытые предохранительным налетом, подвергались сильной эрозии.
Стилистика петроглифа удивительным образом напоминает изображения лошадей ледниковой эпохи Западной Европы. Массивное, укороченное широкое тело.
Белая лошадь, это своего рода астрономический символ. Место, где находится петроглиф, является святилищем, где древние люди наблюдали дни зимнего солнцеворота, когда солнце «к весне и лету поворачивает».
Но почему именно лошадь? Все достаточно просто. Солнце в дни зимнего солнцеворота находится в созвездии Льва. Но вот что удивительно, в каталогах некоторых ученых созвездие Льва обозначалось контурами лошади! Схема соединения звезд воображаемыми линиями гораздо удачнее воссоздает образ лошади, а не африканского хищника.
Человек древнекаменного века не был дремучим созданием с дубиной в руках, и мечтавшем только об одном, набить поплотнее свой желудок. Знания людей ледниковой эпохи были гораздо шире знаний о путях миграций отдельных видов животных. Люди всматривались в звездное небо, населяли его образами своей обыденной жизни, наблюдали за закатами и восходами. Люди палеолитической Сибири изобрели науку, которая до сих пор является одной из самых важных областей современных знаний о природе, астрономию. Астрономические наблюдения человека нашли свое отражение в изобретении, которым мы пользуемся и по сей день. Считается, что календарь был изобретен в Древнем Египте, но последние находки сибирских археологов во многом опровергают эту гипотезу.


∽ Крепость Тарпиг 54°46'1"N 89°49'13"E


Отличный вид (слева от крепости) 54.764047, 89.759466

Первая внешняя стена, протяженностью 90 м, имеет оборонительное назначение. Вторая линия стен, параллельная первой, находится внутри укрепления. Стенка сооружена в иной технике. Массивные плиты песчаника поставлены длинной плоскостью наружу, а с внутренней стороны их подпирают плиты-контфорсы. Третья линия стен расположена в юго-восточной части крепости. Размеры крепости впечатляют, они составляют 90 на 85 м. Строительство и функционирование крепости пришлось на эпоху средневековья (IX-XII в. н.э.), характеризующейся феодальной раздробленностью и военными конфликтами.
У подножия Тарпига на берегу Белого Июса находится великолепный раннетагарский могильник и таштыкские склепы с несколькими поминальными рядами вертикально вкопанных стел. Там же в районе улуса Кобякова, на выходах песчаника по правому берегу реки Белый Июс, расположена писаница "Ашпа", датируемая XVIII-XII веками до н.э.. Писница относится к эпохе окуневской культуры, ее рисунки отражают черты этой эпохи: развития космического культа, в частности солнца.
http://santekan.ru.gg/%26%231050%3B%26%231088%3B%26%231077%3B%26%231087%3B%26%231086%3B%26%231089%3B%26%231090%3B%26%231100%3B-%26%231085%3B%26%231072%3B-%26%231075%3B%26%231086%3B%26%231088%3B%26%231077%3B-%26%231058%3B%26%231072%3B%26%231088%3B%26%231087%3B%26%231080%3B%26%231075%3B.htm

http://nazarovo-travel.ru/tarpig/

стоянка в долине реки Июс


или у озера Фыркал


23 - 24 - 25
Тарпиг - Чебаки? - Ефремкино (40 км) - Белё (по дороге) - Иткуль - Шира - Абакан (210 км)

~Крепость в Чебаках
http://nazarovo-travel.ru/chebaki/


Внизу течет Черный Июс, на горах лежит снег, тени облаков стремительно несутся вдаль. От такой восхитительной красоты кружится голова и не хочется ничего делать, никуда ехать, зачем вся эта суета?
Чебаки (Све-Тах) — древнее сооружение-крепость эпохи бронзы (2 тысячелетие до н. э.), расположенное на правом берегу р. Чёрный Июс, на вершине горы Све-Тах в 4,5 км к северо-востоку от с. Чебаки Ширинского района Республики Хакасия (54°37′44″ с. ш. 89°15′01″ Сооружение входит в число приблизительно 45 аналогичных памятников-крепостей све и является одним из трех (вместе с Каменным городком Чиланных таг и крепостью-святилищем Устанах) наиболее полно археологически исследованых све. На компактной территории собран представительный комплекс находок предметов быта и произведений искусства эпохи бронзы. К подобным памятникам уверенно относятся такие, как Устанах, Таптан Туразы, Шишка. Определённое сходство в планиграфии и архитектуре све Чебаки прослеживается с такими памятниками, как крепость Мешоко майкопской культуры в Прикубанье и Ливенцовская крепость катакомбного времени в низовьях Дона.

~ Озеро Черное располагается в пределах Ширинского района, что на юге Хакасии и в непосредственной близи к поселку Черное-озеро. До курорта «Озеро Шир» около 30 километров пути.
За последние годы популярность озера Черного возросла, людям нравится отдыхать вблизи водоема, а также проходить лечение.
Долина озера раскинулась у «ног» невысоких гор, превосходящих зеркало Черного всего на 2 сотни метров и подбирающихся довольно близко к побережью водоема. На западе долина прижимается к Койбальской степи, лишенной деревьев, бугристой, каменистой и песчаной, растительность ее редка и невзрачна. Описание озера: крупнейшее по площади пресное озеро Хакасии. Площадь его водной поверхности составляет почти 27 кв. км, протяженность береговой линии 23,3 км, глубина до 3 м
Пейзаж: озеро расположено у подножий низкогорного хребта. Окрестности озера в основном безлесные ровные за исключением западного берега, к которому спускается березово-лиственничный лес. Берега озера заболочены, особенно южный берег, где простирается Черноозерное болото, и откуда берет начало р. Черная, впадающая затем в Белый Июс. Кроме того, озеро питает систему оросительных каналов. На северном берегу озера находится с. Черное озеро.
Вода теплая, но не слишком прозрачная. Озерное дно пологое, укрытое песком или илом, местами глинистое и вязкое, но в целом – спокойное. Побережье скорее топкое, на юге – заболочено и засолено. Летом осадки редки, а потому без того сухая и каменистая степь значительно нагревается. Туристы предпочитают восточные берега Черного, где и пляж оборудован, и в озеро удобно входить.
Горы у подножия опоясаны десятком родников, миниатюрных настолько, что в период летней засухи – пересыхают, в обычное время вода в них соленая. Исключением является место, удаленное на 2—метров к северу от Черного, где находятся бьющая скважина и родник. Активны они круглогодично, степень их минерализации невысока, а вода пригодна для питья.
Вода в самом Черном – слабощелочная. Натриевая, хлоридно-сульфатная, содержание в ней кальция ничтожно мало, этим она и отличается от многих южно-хакасских минеральных водоемов. А вот солей в ней предостаточно – почти 8 граммов на литр, показатель этот стабилен на протяжении всей площади и глубины озера. В воде также присутствует ряд иных микроэлементов и химических соединений. В период засухи Черное мелеет, что визуально прекрасно заметно. В это же время степень минерализации снижается.
Донные отложения занимают практически всю площадь Черного, наибольшая мощность приходится на центр водоема, где достигает 3,5 метров. Отложениях характерны органические остатки. Прибрежная акватория лишь частично укрыта ими, смешана с глиной и песчаными частичками. А местами ила на дне почти нет.
Связь: Билайн, МТС, Мегафон,
В летний период к озеру съезжается немало отдыхающих, в основном – из Саяногорска. Туристов привлекает возможность освежиться, искупавшись в Черном, а также позагорать или принять грязевую ванну.
На побережье находится фитоцентр Прасковьи Лосевской, практикующей нетрадиционную медицину.


∽ Тропа предков на хребте Тогыз-Аз http://gfhome.ru/articles/sakralnye-mesta-khakasii-tropa-predkov
http://klyaksina.livejournal.com/990375.html


Тогыз-Аз с тюркского переводится, как «девять ртов». Это невысокий хребет в Хакассии, недалеко от известного многим курорта Шира. Первая достопримечательность на пути - грот Проскурякова. Назван в честь Павла Степановича Проскурякова, учителя (а впоследствии директора Красноярского музея), организатора первой экспедиции по хребту Тогыз-Аз (1889-1890 гг.), тогда же были проведены первые археологические раскопки, участники экспедиции нашли остатки керамической посуды, изделия из костей, сами кости животных, наскальные рисунки. В 70-х - 80-х годах XX века раскопки продолжились. Самой удивительной находкой стали кости бизона, исследования показали, что им около 46 тысяч лет!

~ село Малая Сыя

Деревня Малая Сыя - уголок Хакасии, известный любому спелеологу Сибири. В деревушке, насчитывающей едва ли пятьдесят жителей, в дни праздников, школьных и студенческих каникул собирается порой несколько сот любителей пещер из дальних и ближних городов: Новосибирска, Томска, Иркутска. Бывает, что приезжают гости и из европейской части России.
Здесь, в радиусе пяти-шести километров, каждый может найти пещеру по своему вкусу. Такую, в которую можно зайти, лишь слегка пригнувшись, и такую, где понадобится десятки метров спускаться по веревке.
Экспедиционные будни приезжающих сюда путешественников - это и длинные переходы к скалам, на которых оставили рисунки древние охотники, и прозаическое приготовление пищи насущной, когда каждый дежурный старается накормить группу особенно вкусно, и вечерний отдых у живого огня, - время воспоминаний о пройденных маршрутах, местах будущих странствий, время песен и разговоров. И конечно же, самое главное, ради чего и оставлен на неделю-другую родной город: карстовые пещеры. Почти каждая из них расположена высоко на склонах сопок, окружающих деревушку. От них, почти с полукилометровой высоты, как на ладони видны плесы Белого Июса и застывшие волны горных хребтов с двуглавым Ызыхом на горизонте.
Но не только пещерами знаменита Малая Сыя. Прямо за околицей села находится поселение древнекаменного века. Новосибирскими археологами установлено, что тридцать четыре тысячи лет назад здесь жили люди. Жили, охотились на мамонтов и северных оленей и похоже, очень часто задумывались о том, как возникла эта земля, как заселил ее человек. И мысли свои они пытались запечатлеть в маленьких изделиях из камня и кости. В руках древних мастеров речная галька превращалась в произведение искусства. Через тысячелетия, отголосками сказок, запечатленными сколами камня дошли до нас бизониха - мать-земля, мамонтом взметнувшееся над ней небо и их чудесный ребенок - львенок-солнышко. Это было поселение чародеев, наделявших каменный скребок силой лапы саблезубого тигра, украшавших вроде бы почти обычные каменные орудия изображениям совы-прародительницы или волшебницы-черепахи.

Грот Синдибобель пещеры Ящик Пандоры


Грот Дока Лена. Пещера Ящик Пандоры.


Галерея Мясоедовская. Пещера Ящик Пандоры.


Пещера Ящик Пандоры, озеро Изумрудное


http://www.youtube.com/watch?v=0o7T8ZM58v0


∽ база Томичка.
Адрес: с. Ефремкино, ул. Почтовая,5 Тел.: 8-952-745-1617
2-х местный домик - 400 руб./сут.чел
http://turizm.ngs.ru/khakasia/objects/baza-otdiha-tomichka-1078/


Баня для проживающих в домиках - 100 с человека/час
Летний душ - б/п
Спелеологические экскурсии в окрестные пещеры


Озеро Белё (Малый плёс)


самый большой минеральный водоем Хакасии и всей Восточной Сибири. Оно расположено в восьми километрах севернее озера Шира, в широкой межгорной долине - всхолмленной, безлесной, степной, в южной части она в значительной мере распахана. Высота уреза воды 374 м. Окружающие горы превышают озеро на 150-220 метров. Северный берег на некоторых участках каменистый, обрывистый. Озеро состоит из двух плесов, соединенных между собой протокой. Западная половина, называемая иногда Белё Большое, имеет площадь зеркала около 52 квадратных километров, наибольшая глубина здесь 29 метров. Озеро получает питание за счет атмосферных осадков и подземных источников, а также за счет стока речки Туим. Озеро сточное, излишки воды из него перетекают по неширокой протоке в расположенную рядом восточную половину - Белё Малое. Площадь его зеркала 26 квадратных километров, наибольшая глубина 46 метров, оно не имеет стока.
По составу озерная вода сульфатно-хлоридная натриево-магниевая. Ее минерализация по площади изменяется от девяти до четырнадцати граммов на литр воды, причем в восточной половине она несколько выше. Заметно увеличивается минерализация и с глубиной. По характеру среды вода щелочная.

∽ Чалпан – гора,
возвышающаяся на территории природного заповедника государственного значения «Хакасский», что в Ширинском районе Республики Хакасия. Находится рядом с водоемом Белё, прямо на перешейке - естественном разделители пресной и соленой частей озера. Само слово «чалпан» переводится как «скала». Высота горы равна 586,3 метрам над уровнем моря. Примечательными объектами, расположенными непосредственно на Чалпане являются крепость времен Средневековья и 5 писаниц. Например, писаница с южной стороны горы есть образчик графической исторической летописи. Часть наскальных рисунков горы датируется вторым тысячелетием до нашей эры, факт установлен археологами.
Чалпанские писаницы иллюстрируют исторические вехи не только времен до нашей эры, но и современного времяисчисления, плоть до 17 века нашей эры.
Восточный склон горы устремлен к озеру, угол его падения равен 45 градусам. Юг Чалпана представлен скалистым обрывом. Пик являет собой центральный выступ, к которому с восточной и западной сторон прилегают плоскости. Именно здесь можно увидеть руины крепости времен средних веков, сохранившиеся после феодальный распрей. Укрепление раскинулось по всей вершине Чалпана - крепостные стены обрамляют края, защищая от непрошеных гостей, способных подняться с северной и западной сторон. С восточного склона крепость едва ли заметна, а после – складывается вертикальными песчаными плитами, достигающими метра в высоту, а также – плитами, сложенными друг на друга горизонтально. Центр стены – массивные останцы скальной породы, вышедшей на поверхность. Земля в этом месте оплыла и пресыщена дерном. С западного склона стена изгибается дугообразно в унисон рельефу, стена этого участка скроена плоскими плитами, сложенными всухую. Заметен участок, представленный пятью вертикальными полутораметровыми плитами. Западная крепостная часть также сложена плоскими плитами, а местами надстроена, в крепостной кладке виднеются 5-6 рядов песчаника.
С крепости открываются шикарные панорамы на озера Беле и Чалпан, лежащие у ног горы, а также – на лесные массивы заповедника «Чазы», древние пещеры и крепостные сооружения времен железа.

∽ Иткуль - озеро


Иткуль – хакасский водоем, расположенный в 3 километрах к западу от знаменитого озера Шира, превосходит его в рельефном плане на сотню метров.
Окрестные земли исполненного рыбы озера живописны. Выделяется юго-западное побережье – горами и лесными массивами смешанных деревьев. Берега Иткуля разнятся: в основном они пологи, но юго-запад немного заболочен, северо-запад и юг – крут. Также устлано побережье белым песком, преимущественно на юге, а также мелкокалиберным гравием. Вода же в Иткуле чиста и прозрачна. Зеркало его равно 22 квадратным километрам, глубина достигает 16 метров – благодаря компактности водоема акватория прекрасно прогревается в летний период. Иткуль выполняет функцию питьевого резервуара курорта озера Шира, а потом основная его часть является заповедной зоной, доступ к которой на автотранспорте строго ограничен. Туристы останавливаются вблизи границы охраняемой территории, которая включает не только значительную часть Иткуля, но и пятерку маленьких слабоминерализованных Спиринских озер.
Тростниковые болота лентой опоясали берега Спиринских озер. Здесь встречаются журавль-красавка и черноголовый хохотун, эти птицы занесены на страницы Красной книги России. В соседних с Иткулем озерах тоже немало рыбы, особенно велика популяция карася – но касается это западной стороны водоема; другие озера горько-соленые, в них не только не водится рыба, но и растительности они практически полностью лишены.
Иткуль считается чистейшим в составе Ширинской группы озер, хотя не лишено некоторой солоноватости. Водоем в меру глубок, полон водорослей, зарыблен и прозрачен. Рядом можно остановиться в туристическом лагере.
Аллергикам в воду заходить не рекомендуется, начало и середина лета – пора цветения водорослей, а потому чувствительные туристы могут заработать сыпь.
Неподалеку, на горе, есть смотровая площадка, подняться на которую можно даже на авто. Панорама открывается на 2 десятка разнокалиберных озер, для детального рассмотрения стоит захватить бинокль.
http://turizm.ngs.ru/khakasia/sights/ozero-ozero-itkul-1404/


25 - 26
Абакан - Красноярск

∽ Долины Царей - Салбыкий курган.


∽ Большой Салбыкский курган – один из самых величественных и загадочных памятников древней Южной Сибири. Курган расположен в Долине Царей, которая получила такое название из-за большого количества курганов, расположенных на этой территории. Салбыкский курган – это грандиозное погребальное сооружение некого древнего царя. Эта могила, раскопанная в хакасской степи, принадлежала человеку, могущественнее которого в течении 25 веков не было никого.
Многим курганам в Хакасии тысячи лет. Один из самых известных хакаских курганов – это Салбыкский курган. Сооружение относится к концу IV века до нашей эры, к тагарской культуре. Изначально курган возвышался на 25-30 метров над степью. Его основу составляли многотонные каменные глыбы, достигавшие в высоту 6 метров. Удивительно, что эти глыбы для строительства кургана могли быть взяты только на берегу Енисея, за семьдесят километров от Кургана, окруженного голыми степями! Ценой каких усилий были перетащены эти плиты, если их вес доходил до пятидесяти тонн, а из транспорта в то время были разве только быки? И весь этот гигантский труд был направлен на то, чтобы похоронить одного человека! Кто же был этот умерший – Царь? Каким было его могущество? По монументальности постройки Салбыкский курган можно приравнять некоторым образом к Египетским пирамидам. К сожалению, насыпь кургана была раскопана учеными, и сегодня от Кургана остались только сами глыбы, стоящие по кругу, но до сих пор, несмотря на огромное количество посетивших его людей, Салбыкский курган хранит мощную энергетику, которую вы ощутите на себе. Энергетика эта обладает разными зарядами. Положительная энергетика у «ворот» Большого Салбыкского кургана. А вот северная, округлой формы, плита из сильно расслоившегося песчаника обладает отрицательным зарядом. Шаманы говорят, что исходящая из земли энергия корректирует нарушенное болезнью биополе человека.
53°56'5"N 90°58'25"E

∽ Ландшафтный Парк Вдохновение или
∽ Парк «Сады мечты» в Абакане N53°44.460' E91°26.023'

гулянка по городу, купание в Енисее, посещение могил предков, поезд на Красноярск

разновсяческие достопримечательности Хакассии, а вдруг время будет свободное
Сулекская писаница N54°58.123' E89°35.116'
Тропа шаманов (грот Проскурякова) N54°27.142' E89°27.206'
Пещера «Ящик Пандоры» (автостоянка возле тропы на пещеру) N54°25.823' E89°27.535'
Заброшенный аэтопорт N54°33.157' E90°07.333'
Туимский провал N54°19.479' E89°54.397' - были
Развалины обогатительного завода в Туиме N54°20.385' E89°55.221' - были
Большая боярская писаница N54°17.501' E91°11.356' - были
Пещера двуглазка N54°04.812' E91°03.693'
Курган «Барсучий лог» N54°00.280' E91°11.521'
Оз. Улугхколь N53°48.745' E90°42.188'
Парк «Сады мечты» в Абакане (посетить лучше вечером или летом N53°44.460' E91°26.023')
Улуг Хуртуях-Тас (музей и древнее каменное изваяние) N53°00.789' E90°18.951'
Ивановские озёра - одни из самых известных и живописнейших в Хакасии.
Место нахождения: находятся в горно-таежном и субальпийском поясах Кузнецкого Алатау, в Орджоникидзевском районе Хакасии вблизи села Приисковое
Размеры: четыре горных озера глубиной до 140 м с ледяной водой, расположены на высоте от 1100 до 1236 м над уровнем моря

Чинжебский водопад - 54°17'05.1"N 93°50'34.0"E
http://wanderer.3dn.ru/publ/1-1-0-17


Шалаболинская писаница, что близ села Ильинка Курагинского района на берегу реки Туба
www.drive2.ru/l/4062246863888496496/#post

Ново-Иерусалимский монастырь - N055 55.264, E036 50.842

был основан в 1656 году патриархом Никоном. По его замыслу монастырь должен был стать топографической иконой Храма Гроба Господня на русской земле. При его строительстве использовались чертежи иерусалимского храма. Сейчас в монастыре ведется обширная реставрация. Рядом с монастырем расположен Историко-архитектурный и художественный музей "Новый Иерусалим" - он открыт каждый день с 10 до 17 часов кроме понедельника и последней пятницы месяца. В музее можно увидеть выставку живописи и графики XVIII-XIX веков, а на его территории - избу зажиточных крестьян постройки начала XIX века. Памятник сохранился в прекрасном состоянии. Все предметы интерьера внутри подлинные. Детям особенно интересно будет попробовать домашнюю утварь в деле - поставить прихватом чугунок в русскую печь, покрутить колесо прялки, покачать берестяную колыбельку, полежать на сундуке и полатях.


Гефсиманский сад - у монастыря

Ветряная мельница - в излучине реки за западной стеной Ново-Иерусалимского монастыря, была привезена в музей под открытым небом из далекого села Кочемлево в Калининской области. Вплоть до 50-х годов прошлого века она была в рабочем состоянии и использовалась по прямому назначению, хотя была построена еще в XIX веке. Сейчас этот уникальный памятник деревянного зодчества вновь открыт для посетителей после тщательной реставрации. Это удивительное сооружение состоит из трех основных частей. Нижний сруб, похожий на обычную избу, покрыт четырехскатной кровлей и стоит на свайном фундаменте из толстых бревен. Над срубом возвышается 8-гранный шатер с вмонтированным в него внутри поворотным кругом. Завершается строение вращающимся домиком-«крышей», пронзенным горизонтальным валом, на который надеты 3 пары крыльев – главная примета ветряной мельницы. Ветер, вращая крылья, через механизм зубчатой шестерни передает это движение другой шестерне на огромном вертикальном осевом столбе, заостренное основание которого вращается в специальном каменном ложе. Внизу на этом валу особый механизм приводит в движение жернова – тяжелые круглые камни, перетирающие зерно в муку. Снаружи, со стороны, противоположной крыльям, к «крыше» прикреплены бревна, соединенные с так называемым водилом. Это длинное бревно, позволяющее поворачивать крылья по ветру. Ветер должен быть определенной силы (от 5 до 9 метров в секунду), иначе работа механизма будет неэффективной. Слишком сильный ветер может сломать крылья (как это однажды случилось с нашей мельницей), так что сейчас они надежно закреплены. Во время реставрации крылья и вал монтировались при помощи мощного подъемного крана. Была заменена обшивка «крыши» и шатра, а кровля нижнего сруба была покрыта щепой (тонкими дощечками) в 3 слоя – это редко встречающийся в наше время вид работ. И, наконец, все конструкции и обшивка были обработаны антигрибковыми препаратами, предохраняющими дерево от гниения.

Источник: http://xn--80apydf.xn--p1ai/novosti/kultura-i-religiya/vetryanaya-melnica-v-arhitekturno-etnograficheskom-muzee


Преображенская церковь - N055 58.896, E036 48.336 (в 6 км от Истры)

Ультравысоковольтный испытательный стенд - N055 55.456, E036 49.220
Стенд принадлежит ВНИЦ ВЭИ и предназначен для испытаний техники на молниеустойчивость. На стенде получены высоковольтные разряды до 100 метров.
За символическую плату сторож пустил на территорию, показал фотографии испытаний на стенде. Рассказал о лабораториях и проводимых исследованиях. Очень впечатляет масштаб этих сооружений! Будто оказались на другой планете))) Территория очень заросла крапивой, поэтому на вышку мы не полезли, были одеты не подходяще. На территории 3 собаки, две на цепи, и одна бродит по периметру.
Адрес: г. Истра, пос. Красная Горка.

Звенигород и Саввино-Сторожевский монастырь - N055 43.766, E036 48.929

И можно прокатать еще раз подвесные мостики:

Подвесной мостик в Ивановским 55.792820, 37.107216

фотка отсюда

http://misha-grizli.livejournal.com/78301.html
Подвесной мостик на Истре примечателен своей шириной в 30см и сложностью прохождения



Шестисекционный подвесной мостик - 55.824406, 37.075436

фото отсюда

http://altertravel.ru/view.php?id=1041
http://misha-grizli.livejournal.com/78301.html

Достаточно уникальный висячий мост не только по количеству секций, но и по ширине, которая не превышает 50см На некоторых секциях перила заметно ниже пояса, что придает остроты ощущениям при проходе по нему


Мост у села Каринское - 55°42'20"N 36°41'19"E


Этот мост - излюбленное место киношников. Здесь снимались "Самоубийцы", "Дети понедельника", "Петербургские тайны" и другие фильмы.

Северное Приладожье и Заонежье

читать дальшеПонеретка. Подземная река

отсюда a-lapin.narod.ru/book5/r-poneretka.htm

Новгород Великий

отсюда nemiga.info/rossiya/novgorod/novgorod-4.jpg
http://www.visitnovgorod.ru/sights.html
Витосла́влицы — Новгородский музей народного деревянного зодчества, который расположен около Свято-Юрьева мужского монастыря в нескольких километрах от Великого Новгорода, на южном берегу озера Мячино.


Приморск

отсюда autotravel.ru/phalbum/90509/111.jpg
Кирха N060 21.877, E028 36.318 WTF?В кирхе расположен краеведческий музей.
Адрес: г. Приморск, ул. Заводская, д. 5, тел. (81378) 7-52-21
Режим работы: с 10.00 до 20.00
Кирха Марии Магдалины - ну я, например, не видел ни одного подобного сооружения в России…
Вообще, конечно, церковь эта весьма живописна – стоит себе эдакая громадина из грубо обработанных гранитных валунов на ветряном берегу Финского залива… Очень похожа на сказочный замок с башенкой (колокольней высотой почти 60 метров).
Если говорить об ее истории, то надо упомянуть, что на побережье долгое время красовались старая рубленая церковь - оригинальное строение с двускатной крышей. Вот рядом с этой деревянной церковью и началось в 1900 году строительство нового гранитного храма, а 18 декабря 1904 года в Койвисто торжественно была открыта новая лютеранская кирха на 1800 мест в неоготическом стиле.
Сам Николай II удостоил ее своим посещением в 1905 году, о чем он сделал соответствующую запись в дневнике: «17-го сентября. Суббота. Съехали на берег и посетили в Койвисто кирку, она недавно выстроена, вся из камня, вместо прежней, деревянной. Осмотрел еще лесопилку». Восхищенный император подарил приходу Койвисто (Приморска) значительную сумму, и чуть позже на эти деньги приобрели в Германии огромный орган для церкви. Не только российский император одарил кирху, король Швеции Густав III передал в нее на хранение золотую церковную посуду, потир и грааль, выполненные в 1777 году в Стокгольме (сегодня увидеть их можно в национальном музее Хельсинки).
...продолжение
Проектируя кирху с необычными по форме стрельчатыми окнами, напоминающими стилизованный лист березы (Койвисто по-фински – «березовый»), архитектор Иосиф Даниел Стенбек мог думать и о применении здесь витражей. Однако лишь в 1928 году Леннарт Сегерстроле выполняет в окне западного фасада великолепный цветной витраж на библейскую тему «Христос и 4 ангела», самый большой витраж в Финляндии. Поскольку кирха в Койвисто была воздвигнута в честь Марии Магдалины, на алтарном окне был изображен момент явления Христа Марии Магдалине. В центре композиции была 4-метровая фигура Христа в полный рост, левой рукой он прижимал к груди терновый венец, правой рассыпал розы в протянутые руки сидящей у его ног плачущей Марии Магдалины. Надпись на финском языке гласила: «Бог есть любовь». Выше, в сиянии, парил белый голубь - символ Духа Святого. Помещенный в нижней части витража пеликан как бы поддерживал всю группу своими сильными распростертыми крыльями. Пеликан по христианской символике означает самопожертвование. Расписывая западное окно в церкви Койвисто, Сегерстроле выполняет и эскиз нового алтаря. И витраж, и алтарь были открыты одновременно.
На южном окне церкви также был выполнен витраж Лаури Вялкке «Петр и Павел». Славилась церковь и своим внутренним убранством. Более 10 хрустальных люстр украшало ее. Четыре из них находятся сейчас в церквях Финляндии, а пятая - в концертном зале города Иматра. Место нахождения остальных пока не известно.
Слева от входа в кирху находилась деревянная часовня, которая осталась от старой церкви. В 1941 году, во время войны, часовня сгорела, а саму деревянную церковь еще в 1911 году перевезли из Койвисто в Выборг, где она сгорела во время Зимней войны.
Оставила война свои отметины и на гранитной кладке самой кирхи - на южном фасаде, слева от окна видны два глубоких следа - результат попадания снарядов корабельной артиллерии, также во время войны были практически уничтожены и витражи, внутри воцарились хаос и беспорядок.
С марта 1940 года по август 1941 в здании кирхи функционировал кинотеатр, здесь же проводились первые собрания переселенцев, тех, кто приехал сюда осваивать «новые земли» после войны 1939-1940 годов. В июне 1944 года в здании находились раненые, здесь же были расселены на несколько дней мирные жители, вернувшиеся из эвакуации. Вот фрагмент их воспоминаний: «…Мы приехали в Койвисто 15-летними девочками. Ночь пришлось переночевать в кирхе. Как там было красиво! Со всех сторон окна расписаны святыми, сводчатый потолок. В кирхе кроме нас были раненые, они стонали всю ночь… А на следующее утро нас на барже перевезли на остров». Или еще: «После войны в кирхе в центре находилась огромная хрустальная люстра, которая бала разбита во время спуска. Долгое время мы, ребятишки Койвисто, играли хрустальными подвесками».
Летом и осенью 1944 года в здании кирхи располагался клуб моряков, чуть позже в городской кинотеатр, открывшийся на Комсомольской улице, перевезли резные дубовые скамейки, а здание церкви было заброшено.
Лишь в преддверии 31-й годовщины Октябрьской революции, в августе 1948 года, комсомольцы и молодежь райсовета выступили с обращением ко всем трудящимся Койвисто: «Нашему городу нужен культурный очаг. Собственными силами восстановим Дом культуры. Растет и изменяется облик нашего города Койвисто. Вместе с тем нас не удовлетворяет имеющийся сейчас районный Дом культуры. Между тем на берегу финского залива, на живописном месте, стоит прекрасное здание, в котором до Великой Отечественной войны существовал Дом культуры… За работу, дорогие койвистовчане!»
И, вняв призыву, с 28 августа по 5 ноября население города напряженно работало на восстановлении Дома культуры, главным образом в выходные дни, вечерами. Была изменена внутренняя планировка, в результате чего здание приобрело зрительный зал с балконом на 500 мест, 2-й этаж, где разместились многочисленные кружки, большую сцену, прекрасное фойе.
Но какой же Дом культуры под крестами? Из Ленинграда пригласили верхолазов, чтобы отпилили боковые части большого и малого крестов. Собралась толпа - многие считали, что кресты - золотые… Но когда отпиленные куски упали, оказалось, что это дерево - дуб, покрытое медью. На шпиль водрузили флаг внушительных размеров (2 на 3 метра), но ветер почти мгновенно разорвал его. Второй флаг сшили уже в 6 слоев, но и этот провисел недолго…
И вот, 7 ноября 1948 года трудящиеся города Приморска и Приморского района Ленинградской области собрались на торжественное заседание в новом Доме культуры…
В 1992 году со стороны северного фасада кирхи, на месте старого воинского захоронения, был установлен небольшой памятник «Парус и крест», выполненный по проекту скульптора Айлы Саало, родившейся в Койвисто. Крест символ памяти о тех, кто погиб здесь - о русских и финнах, военных и гражданских, парус - символ дружбы между русским и финским народами.
В настоящее время в здании по-прежнему располагается городской Дом культуры (вход с торца), а с июня 1996 года в малом зале разместился краеведческий музей (вход с южной стороны).
В музее можно увидеть и стандартную краеведческую экспозицию (карты-схемы-чучела-ВОВ), и экспозицию по истории самой кирхи. Мне особенно запомнились толстые осколки оконных витражей густых, насыщенных цветов, и фотографии этих витражей, какими они были до войны (кстати, сейчас огромные окна заложены кирпичами).
P.S. Немного из истории города Приморска…
Первые люди на Карельском перешейке появились примерно 10000 лет назад, как только отошел ледник. Цивилизация пришла сюда гораздо позже – с новгородцами - местность, на которой расположен город Приморск, издавна входила в состав владений Господина Великого Новгорода и называлась Карельской землей. В IX-X веках возникли постоянные опорные пункты у Финского залива – на месте Выборга и чуть позже на месте Приморска. Около последнего возникло поселение Березовское. Первое упоминание о нем в летописях относится к 1268 году, когда немецкие купцы просили для себя и готландцев защиты у Новгорода на пути из Березовского в Неву.
Своим названием город обязан прилегающей к нему группе островов, которые были сплошь покрыты березовыми лесами. Этим и объясняется старинное название островов - Березовые («койву» означает «береза» на финском языке, «бьёрк» - на шведском). Район Березовых островов являлся значительным торговым центром Новгородского государства. На них находились богатые склады не только новгородцев и карелов, но и фактории Ганзейского Союза (средневекового торгового союза немецких городов). Несколько позже местный рынок переместился с острова на берег перешейка, на котором возле удобной бухты незаметно возникла безымянная карельская деревушка. Здесь же, предприимчивые промышленники завели свои склады смолы и дегтя, которые пользовались большим спросом у населения.
В 1227 году князь Ярослав Всеволодович провел массовое крещение карел, о чем в летописи говорится следующее: «Ярослав Всеволодович, послав, крести множество карел, мало не все люди».
Между тем вдоль западного берега перешейка вскоре возник новый водный торговый путь, по которому купцы проникали вглубь Новгородской Карелии и добирались к границам Норвегии, к пушным богатствам Севера. Это не могло не привлечь внимание соседа – Швеции. В 1293 году шведы разорили поселение на месте Выборга и построили свой замок, ставшей опорой освоения ими окрестностей. Новгородская морская торговля, а с нею развитие Березовского оказались под угрозой. И хотя в 1323 году новгородцы заключили со шведами договор о «вечном мире» в Орешке, спокойствия не последовало. По Ореховскому договору Карелия была впервые поделена между Швецией и Россией. Швеции отошла западная часть Карельского перешейка с Выборгом, граница установилась по реке Сестре. Березовское также вошло в состав шведского государства, получив название «Бьёрке» («Bjorko»). Население Бьёрке жило в условиях шведского правопорядка, на островах и мысах жила шведскоязычная морская охрана. Из Бьёрке ганзейские купцы вывозили огромное количество сушеной и соленой рыбы, особенно во время церковных постов. В качестве налога с островов, где не было развито земледелие, вместо зерна шел тюлений жир.
Шведы насаждали свою политику и религию на захваченных землях, и местное население, карелы и русские, в ответ на это, не колеблясь, стали покидать родные места и перебираться в новгородские владения. Особенно массовый характер бегство населения приняло в первые годы после заключения в 1617 году тяжелого Столбовского мира. Шведский король Густав Адольф говорил так: «Как много областей плодородных и рек, богатых рыбой, важных для торговли, присоединено по этому договору Швеции. Нева может служить для торговли воротами, которые легко запереть для русских. Русские совершенно отрезаны от Балтийского моря, так что они на волны не смогут спустить даже лодки».
Несмотря на противодействие шведских властей, карелы на протяжении XVII века перебрались в количестве до 10 тысяч семей в пределы Руси, вплоть до Твери. На опустевшие земли перешейка начали переселять финнов и приглашать немецких колонистов. Последние жестоко относились и к финнам и к карелам, что обусловило появление пустующих дворов. Вот это-то и объясняет, почему к началу Северной войны в 1700 году на перешейке почти не осталось русского и карельского населения. На месте же Березовского, пожалуй, ничего, кроме брошенных и разоренных избушек, не было.
В 1703 году Петром I у устья Невы был основан Санкт-Петербург - будущая столица Российского государства и для его безопасности необходимо было овладеть Карельским перешейком с Выборгом - основной шведской крепостью на северном побережье Балтийского моря и Финского залива. Осенью 1706 года русские войска предприняли поход на Выборг, однако мощные укрепления шведов устояли против сильного натиска. Новый поход на Выборг Петр I предпринял только после победы под Полтавой.
21 февраля 1710 года Петр I приказал Федору Матвеевичу Апраксину, «чтобы он, собрався, шел на Выборг», а 12 марта граф «с корпусом пехоты и кавалерии через лед морем с Котлина острова марш свой воспринял… мимо Березовых островов». В конце концов осада Выборга принесла свои плоды – шведы сдались. В память о событиях тех дней один из островов Березовского архипелага, два пролива и поселок были названы Петровскими.
На протяжении XVIII века между Швецией и Россией неоднократно вспыхивали войны, в результате последней в 1809 году по Фридрихсгамскому мирному договору Финляндия была присоединена к Российской Империи. «Бьёрке» переименовали в финское «Койвисто» («Koivisto»).
После Октябрьской революции Советское правительство 31 декабря 1917 года признало политическую независимость Финляндии, и передало ей все земли бывшей Автономии.
Сразу же после окончания гражданской войны в 1918 году финны начали строить оборонительные сооружения на Карельском перешейке. Главная полоса обороны, носившая название «линия Энкеля», начиналась в 20 км восточнее Койвисто. Работы растянулись на 20 лет, но так и не завершившись к осени 1939 года.
В ходе Зимней войны 1939-1940 годов, продолжавшейся 105 дней, в Койвисто вступили советские войска. Бои были жестокими и кровопролитными. Каждые 9 из 10 домов были разрушены. По заключенному 12 марта 1940 года миру с Финляндией Койвисто стал советским городом, районным центром Ленинградской области. Сюда приехали жители из Кировской, Вологодской, Псковской, Новгородской, Ярославской и Ленинградской областей.
Однако через год с небольшим началась Великая Отечественная война и город временно был занят частями финской армии. Жители вынуждены были эвакуироваться. 16-18 июня 1944 года Койвисто был освобожден советскими войсками. И вновь в него вернулись мирные жители, началось восстановление, а затем и расширенное строительство города Койвисто.
1 октября 1948 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР город Койвисто был переименован в город Приморск, а Койвистовский район - в Приморский. В 1954 году весь Приморский район вошел в состав Рощинского, а в 1957 году - Выборгского района. Сейчас в городе проживает около 5500 человек.
autotravel.ru/otklik.php/2603

Выборг

Приозерск WTF?Приозерск находится на севере Ленинградской области, на Карельском перешейке, недалеко от впадения реки Вуоксы в Ладожское озеро. В центре города расположена древнее укрепление "Корелы". На самом деле, название Корела, как и Кексгольм, Кякисальми, Приозерск - это имя одного и того же города, который на протяжении своей долгой, более чем семивековой истории переименовывался несколько раз. Впрочем, история города возможно и еще более древняя. По "не вполне достоверным источникам конца 16 - начала 17 века" в 879 году в Кореле умер Князь Рюрик.

В древности крепость Корела находилась на острове реки Вуоксы (древнее название Узерьва, Узорва), но со временем, из-за понижения уровня воды в реке, один из рукавов древнего русла высох, и крепость оказалась не на острове, а на мысу. Примечательна истинно русская история этого "понижения уровня воды". В середине прошлого века, было решено прокопать канал из озера Суходольского прямо в Ладогу. Целью данного проекта являлось ускорить прохождение торговых судов из Выборга во внутренние воды России. Строительство началось, однако, в силу ряда причин, до конца доведено не было. В один прекрасный момент в 1857 году стихия прорвала перемычку и хлынула в нелостроеный канал. Очень быстро вода прорыла себе новое русло, (ныне - река Бурная) уровень в Суходольском озере катастрофически понизился. Однако, ожидаемого эффекта стихия не принесла. Русло Вуоксы которое проходило через Приозерск обмелело, в районе деревни Лосево образовались пороги на которых в наше время проводят соревнования по водному туризму, судоходство практически прекратилось, во всяком случае транзитное.
(це) www.towns.ru/towns/priozersk.html

не доезжая до П. на развилке в Ларионово податься на дачную дорожку к мысу Роговой, напротив острова Коневец. Уютное и тихое место, палатками там стоят, но места хватает всем. Одна засада - на сам Роговой на недоприводе добраться можно, но аккуратно - большие камни.


Сортавала
Сортавала - один из тех городов, что стоял на древнем торговом пути, известном каждому как "путь из варяг в греки". Правда, в то время она еще не была городом, а городищем (затем - погостом), и именовалась как Сердоволь. В 1632, став городом, переименовалась в Сордавалу, затем, еще раз побывав Сердоболью, в 1918 город таки-получил свое современно название. В итоге, город за время своего существования принадлежал и древним карелам, и шведам, и финнам, и России. Один раз был полностью сожжен.

В принципе, если отрешиться от прошлого, сейчас Сортавала - просто тихий городок с достаточно затейливой планировкой - практически все площади имеют треугольную форму. А еще - это просто рай для любителей архитектурного стиля под названием "финский романтизм". Главной же достопримечательностью Сортавалы остается, конечно, неповторимая по своей красоте природа и самое большое европейское озеро под названием Ладога. (це) autotravel.ru/town.php/40

В Сортавале сохранилась смотровая площадка, построенная финнами

Музей, Культурно-выставочный центр имени Гоголева К.А
ул. Комсомольская, Сортавала, Республика Карелия, 186790
8 (814) 304-56-75


Лахденпохья
http://one-in.livejournal.com/141385.html


Карьеры Рускеала (61.945510N 30.581310E

отсюда prirodadi.ru/krasivie_mesta_mira/mramornyiy-kan...
и разрушенный завод по переработке мраморной крошки, построенный еще финнами в девятнадцатом веке, с высокими трубами-печами, в которых пережигали мрамор на известь. Он соединен с карьером колеей железной дороги.

(це) overlander.ru/russia/kareliya-2011-chast-9-ruok...
Провал рядом с основным карьером Рускеальских рудников
"С сайта aroundspb.ru:
Находясь на его краю и заглядывая вглубь полузатопленных тоннелей, имеющих диаметр много больше метростроевских, — начинаешь понимать, что вся рускеальская гора прогрызена вдоль и поперек, и трудолюбие финских горняков ничуть не меньше, чем у сказочных гномов. В тихую пасмурную погоду из тоннелей поднимается язык тумана и слышно как где-то в глубине горы капает вода. При обходе Провала по краю — вдруг замечаешь, что там, где только что стоял — не толща земли, а тонкая перемычка мрамора над выработкой. Здесь везде под ногами — не монолит, а сотни метров гигантских подземных галерей.

Провал имеет размеры примерно 7×10 метров, глубина до уровня воды 6-8 метров. Какая глубина провала ниже уровня воды — не известно. Дайверы проходили часть тоннелей, соединяющих Провал с большим карьером, но подробной карты затопленных подземных выработок пока нет.

Находится провал всего в 150 метрах к северо-западу от карьера, но пройти напрямик очень сложно, лучше всего заходить от дороги, идущей к заводу. С обочины дороги надо спуститься метров на 15 вниз по осыпям крошки, стараясь особенно не разгоняться, чтоб с разгона не упасть в дыру Провала.


Рускеа́льские водопа́ды — четыре равнинных водопада в Сортавальском районе Карелии рядом с посёлком Рускеала на реке Тохмайоки - одной из наиболее крупных водных артерий северного Приладожья. Высота водопадов колеблется в пределах 3-4 метров. Ахвенкоски виден с дороги, по которой совсем недалеко до знаменитого парка "Рускеала". Ахвенкоски хорошо "обжит". На площадке около водопада есть парковка (30 руб., но можно остановиться и на обочине), кафе, сувенирный магазинчик, тир (по выходным). В 2005 г. на Ахвенкоски снимали фильм «Темный мир» (муляж избы, который соорудили для съёмок, сохранился). Здесь же снималась сцена купания главной героини фильма «А зори здесь тихие» (1972 г.) и сцены последнего боя.
61°54'58"N 30°37'36"E

Порог Рюмякоски на реке Тохмайоки высотой около 7 метров. Остатки строений электростанции, сооружённой в 1930-е годы.
Небольшая финская ГЭС судя по всему обеспечивала электричеством близлежащий поселок Рускеала, в наличии плотина и полуразрушенное 3х этажное здание где когда то были механизмы.... место довольно интересно и живописно.
Водопад является идеальным местом для стоянки при пешем походе. Так же на него стоит посмотреть проезжая мимо по шоссе А130 от Сортаваля до Рускеалы. Тропинка от дороги не более 500 метров длинной, но ее последная часть может быть заболоченной.
Тропа (на самом деле немного заброшенная дорога) начинается метров на 450 южнее моста через Тохмайоки (есть 2 моста через Тохмайоки, имеется в виду южный, который не в Рускеале).

отсюда one-in.livejournal.com/95532.html
61.924182N 30.623634
А в километре от мини-водопадов с домиком, если немножко поплутать по лесу, на той же реке Тохмайоки можно найти водопад Рюумякоски (Ryymäkoski) и остатки строений финской электростанции, сооружённой в 1930-е годы.
http://one-in.livejournal.com/153234.html


ГЭС и водосброс на реке Янисйоки в Ляскеля
По пути на Ляскелю слева и справа еще водопады, в Ляскеле мост проходит прямо по плотине, вид с моста на живописный порог.
Порог-водопад Ляскеля находится в центре одноименного поселка на реке Янисйоли. В 1899 году в поселке появилась Целлюлозная фабрика, тогда же была сооружена и ГЭС для снабжения фабрики электричеством. Плотина Ляскельской ГЭС находится под автомобильным мосток, откуда и берет свое начало водопад. Перепад высот этого чудо-водопада около 10 метров, а длина порога - 50 метров. Река Янисйоки полноводна даже в засушливые годы, поэтому водопад демонстрирует всю свою мощь круглый год. Порог популярен среди экстрималов, стремящихся получить максимум адреналина, сплавляясь на каяках или катамаранах.


Питкяранта WTF?Город расположен близ двух мемориально-исторических зон — Долина героев и Ниетьярви, близ границы природного парка «Ладожские шхеры» — и является удобным отправным пунктом на остров Валаам.

Название Питкяранта (в переводе с финского — Длинный Берег) впервые упомянуто в переписной книге Новгорода за 1499–1500 годы: «Деревня на Долгом берегу у Ладожского озера». Действительно, город Питкяранта протянулся узкой полосой вдоль северо-восточного берега Ладожского озера. В средние века Питкяранта принадлежал то России, то Швеции, то Финляндии. В 1812 году Выборгская губерния, куда в то время входил город, воссоединилась с остальной частью Финляндии, входившей в состав России в качестве автономного Великого княжества. В 1810 году в округе Питкяранты появился первый медный рудник, затем обнаружили и оловянную руду, и к середине XIX века в старинной деревне заработало несколько металлургических заводов. Вскоре Питкяранта стала крупным населенным пунктом. Рудник действовал до начала 1950-х годов.

Кроме олово-медеплавильных заводов, здесь действовал сульфатный завод. Из окиси железа — побочного продукта при плавлении руд — изготавливали красную краску. Интересно, что многие дома в Финляндии красили в те времена именно питкярантской краской.

Многие питкярантцы, кто в шутку, кто всерьез говорят: «В подземной кладовой Питкяранты можно найти элементы почти всей периодической таблицы Менделеева».

К началу 1940-х годов в городе преобладала деревянная застройка, и во время «зимней» войны он был сожжен. Сохранились только целлюлозный завод и район деревянной застройки на острове Пусунсаари. Но в 1970-е были уничтожены и эти постройки.

Во время «зимней» войны на территории нынешнего Питкярантского района шли кровопролитные бои. За 105 дней боёв здесь погибло и пропало без вести около 150 тысяч советских воинов. Финские потери составили более 22 тысяч человек убитыми. 18-я стрелковая дивизия, наступавшая на город, была почти полностью уничтожена.
(це) strana.ru/places/82319/info



Памятник танку Т-26 (раритет)

отсюда autotravel.ru/otklik.php/6560
N061 34.459, E031 28.513
Легкий танк Т-26, принимавший участие в советско-финской войне, извлечен со дна Ладожского озера и установлен на постамент в 1998 году.

Мемориал "Крест скорби" посвящен советско-финской войне 1939-1940 гг. Установлен в 2000 году.
Мемориал представляет из себя пятиметровый крест, с двух сторон которого изображены скорбящие по погибшим сыновьям русская и финская матери.
Адрес: Перекресток трасс А131 и Р21

Северней - водопад Белые мосты или Юканкоски

отсюда overlander.ru/russia/kareliya-2011-chast-9-ruok...
Водопад Юканкоски находится на реке Кулисмайоки, достигает 15 метров в высоту. Дорога к водопаду - только грунтовая, есть проезд со стороны Леппясилта, ориентироваться по топографической карте (возможно, последние 2.5 км дороги придётся проходить пешком); или пешком ок. 3 км от автодороги Питкяранта - Суйстамо.
N061 45.832, E031 24.739 (61.752960N 31.477746E)

Фрагменты линии Маннергейма

отсюда autotravel.ru/otklik.php/6567
Строительство данного участка было начато в 1917 году. На этом участке ряды противотанковых надолбов состоят из огромных камней, наполовину вкопанных в землю.
Адрес: 10 км по проселочной дороге от перекрестка дорог А131 и Р21
N061 45.174, E031 32.107 (61.752107N 31.532736E)


Маньга

отсюда www.liveinternet.ru/community/2336672/post76151...
небольшая деревня, расположенная в 12 км к юго-востоку от Пряжи, в средней части этнического ареала карелов-ливвиков...Во II половине XVIII века в Маньге была построена часовня рождества Богородицы".
shulay-shul.livejournal.com/46979.html
N061 38.050, E033 24.818


Скифы тур - питомник ездовых собак

отсюда pryazha.ticrk.ru/photo/gallery_4589/
Пряжинский район, п. Матросы, ш. Пряжинское, 106


Петрозаводск - Кижи
Петрозаводск Кижи Петрозаводск
Отпр. Приб. Отпр. Приб.
08:45 10:00 14:00 15:15 по запросу
10:30 11:45 15:45 17:00 ежедневно
11:30 12:45 16:45 18:00 ежедневно
12:15 13:30 17:30 18:45 ежедневно
13:45 15:00 19:00 20:15 по запросу
обязательно уточняйте по тел. 63-40-60 ООО "Кижское ожерелье", какие именно рейсы будут выполняться в тот или иной день;
kizhi.karelia.ru/info/about/kizhi-island/




Свято-Троицкий монастырь Александра Свирского в Старой Слободе
является одной из древнейших святых обителей в России, возраст которой превышает пятьсот лет. Монастырь уютно расположился на высоком песчаном берегу Рощинского озера. Его окружают густые сосновые леса. Свято-Троицкий монастырь всегда славился своим строгим уставом, который был принят его основателем – Александром Свирским. Приуменьшить роль А. Свирского в истории русской церкви очень сложно, ведь он воспитал целую плеяду учеников, которые продолжили его дело и создавали монастыри на Русском Севере.
60.778419,33.318336

Казанский храм в Белой Горе Уникальная церковь во имя иконы Казанской Божией Матери, совершенно не типичная для Карелии, разворована и заброшена
Архитектор: Тон К.А.
Адрес: Республика Карелия, Кондопожский район, с. Белая Гора
Координаты: 62.580889,33.957195


Воттоваара

WTF?Гора Воттоваара является самой высокой точкой Западно-Карельской возвышенности — 417,3 м над уровнем моря, и до ближайшего населенного пункта от нее километров тридцать, не меньше. Около 9 тысяч лет назад на том месте, где стоит Воттоваара, произошло мощное землетрясение, в результате которого образовался гигантский провал. Так в центре горы возник естественный амфитеатр, усеянный маленькими озерками и скалами.

Карельские ученые считают, что Воттоваара — это уникальный геологический памятник. Оказывается, не только геологический. В последние годы Смерть-гора стала местом паломничества последователей различных мистических направлений, утверждающих, что это — место средоточия злых сил и мостик в иной мир. Склон горы представляет собой каменные террасы, поросшие мхом. Сосны и ели чередуются со старыми вырубками и следами лесных пожаров. Вершины – это скальное плато, кое-где покрытое деревьями причудливой формы и высоты. Например, старые, сто- и двухсотлетние сосны здесь не выше двух метров. А когда видишь здешние березы, кажется, будто какая-то неведомая сила специально их закручивала. На вершине Воттоваары на площади примерно в шесть квадратных километров находится около 1600 камней, уложенных в некоем таинственном порядке. Ученые предполагают, что это древний культовый комплекс. Камни Воттоваары можно смело назвать сейдами. Сейд — культовый камень-валун или обломок скалы, искусственный характер вычленения которого из окружающей среды очевиден, то есть имеет явные признаки воздействия человека. Наиболее плотная концентрация камней-сейдов — на самой высокой точке гряды и по склонам амфитеатра. Камни располагаются преимущественно группами от двух до шести штук. Некоторые крупные камни, вес которых достигает примерно трех тонн, поставлены на «ножки», то есть, уложены на несколько камней поменьше. Большинство камней лежит по берегам древних водоемов и обрывов. Сейды очень гармонично вписываются в рельеф горы — сказочный, вздыбленный хаос следов древнего землетрясения. Кто, когда и зачем поставил здесь эти камни? Никаких предметов, которые позволили бы датировать памятник, до сей поры не найдено. Геологи пробурили дно озера в центре амфитеатра и взяли образцы грунта. Анализ показал наличие мощного пласта фосфора, образовавшегося в течение ограниченного периода времени. Одна из версий «фосфорной аномалии» — многочисленные акты жертвоприношений подле сейдов, в результате которых появились залежи костей животных. Возможно, и само название — Смерть-гора — связано с многочисленными кровавыми жертвоприношениями.

Обычно подобные объекты относятся к саамской традиции. Но, как предполагает карельский археолог Марк Шахнович, комплекс на Смерть-горе, по всей видимости, гораздо древнее и входит в комплекс мегалитических сооружений, возведенных по европейскому побережью Атлантики от Испании до Норвегии в бронзовом веке. Все остальные догадки пока относятся исключительно к области гипотетических предположений. Например, есть версия, что возраст комплекса около 2000 лет, а идея его сооружения принадлежит северным племенам гипербореев — жителям древней северной страны Гипербореи. Немало загадок подкинула ученым одна из самых поразительных здешних находок — «лестница в небо». Так прозвали неизвестно кем и когда вырубленные в скале тринадцать ступеней, заканчивающихся глубоким обрывом. Археологи со всей ответственностью заявляют: у здешних племен в древности просто не существовало «идеи лестницы», как у других племен не существовало «идеи колеса». Вопрос об искусственном или естественном происхождении ступеней пока еще не нашел своего окончательного решения. Пытаясь понять замысел древних архитекторов, ученые составили план комплекса на местности. Однако на бумаге не вырисовывалась четкая фигурная композиция, например круговая, спиральная или квадратная. А различный возраст камней указывает на то, что комплекс, возможно, формировался довольно продолжительное время. Скорее, на Воттовааре мы имеем дело с грандиозным, не имеющим аналогов в мире культовым комплексом, где в течение столетий отправлялись жертвенные обряды. По словам Марка Шахновича, исследователями выделяются у саамов две линии верований — культ сейдов как покровителей промыслов (сейды зооморфного вида) и культ предков (сейды антропоморфного вида). Интересно, что поклонение сейдам среди саамов имело место почти до 10-х годов XX века. Это может означать, что формирование комплекса могло продолжаться вплоть до этого времени.

К сожалению, серьезных физических исследований на Воттовааре пока не проводилось. Кто знает, возможно, измерения радиационного фона и электромагнитного излучения помогли бы понять природу этого феномена и объяснить происходящие здесь весьма странные явления. Слушая рассказы побывавших здесь людей, только диву даешься. Многие отмечают аномальное воздействие горы на механизмы и электронную аппаратуру и даже на организм человека. В отчетах нескольких экспедиций можно найти немало описаний того, как наблюдалась одновременная остановка наручных часов сразу у нескольких членов экспедиции, в цифровых фотоаппаратах вдруг оказывались переполненными «свежие» флэш-карты, у некоторых исследователей начиналось носовое кровотечение, люди не могли часами выйти к хорошо видимой цели.

http://getpath.ru/articles/vottovaara
Точка Координаты
Воттоваара. Высота 417 м. 63 0405N, 32 3729E
Гимолы 62 5616N, 32 3152E
Развилка на дороге перед горой 63 0233N, 32 3915E

"обелиск на "Смерть горе". после последнего моста надо повернуть направо и ехать все время прямо по дороге вдоль реки Тяжа. на гору поднимается красивая лестница из камней. наверху обелиск и шикарные виды.

На Воттоваару мы заехали с северной стороны, куда забраться можно только на машине с полным приводом (есть грязь, глубокие лужи и подъемы с камнями). оставили тачки на стоянке и на гору уже поднимались пешком по тропинке. на горе был пожар в 2005 или 2006 году, поэтому пейзаж суровый, но очень красиво! до самой высокой точки дошли, видели кучу сейдов, а вот "лестницу в небо" искать не стали. туристы, которых там полно (живут в палатках на горе) сказали, что лестницу им без проводника найти не удалось и потратили они на это 5 часов! вот и мы тупо полазили, пофоткали и поехали искать место для лагеря, а затем на Пизанец…

от Воттоваары есть дорога на Суккозеро, далее есть нормальная грунтовка до северного берега Пизанца.

Пизанец

Озеро Пизанец (что в переводе означает длиннейший) представляет собой узкий, длинный и глубокий разлом земной поверхности, заполненный водой. Причина возникновения подобного природного объекта неизвестна, но не исключено, что по той же именно причине плато Воттоваара имеет глубокие разломы в граните. Озеро очень узкое, его длина чуть более 5 километров, а ширина 100-200 метров. Северный берег озера ничем не отличается от других озерных берегов Карелии, южный же берег делает Пизанец неповторимым и одним из красивейших природных объектов средней Карелии. Вы только представьте, при ширине около 100 метров к тем же ста метрам приближается высота берегов. Да какие там берега – это почти отвесные стены, по которым спуститься и подняться можно только со специальным снаряжением. Если восточный берег … еще порос соснами, цепляющимися за трещины и уступы, то западный берег Пизанца – это серая гранитная стена, за которую смогли уцепиться единицы.
стоянки две: одна на западной стороне (стоянка большая. очень ветренно), вторая на восточном берегу прямо у дороги. как и написано в интернете, северная часть озера ничем не отличается от большинства карельских озер

(дорога каменистая, много спусков подъемов, приличные лужи, есть полуразволившийся мост, поваленые деревья и кусты растущие из колеи)

на машине к южной части не подъехать, придется оставить на стоянке и дальше по тропе топать около километра. Но оно того стоит. Виды, что открываются с края каньона на озеро, завораживают!

координаты:
место где можно оставить машину и дальше пешком по тропинке:
N 63.21301
E 32.97717

озеро:
N 63.21706
E 32.96592"


Медвежьегорск
Укрепленный узел Кархумяки WTF?(или Медведь-гора: в переводе с финского «карху» — медведь, «мяки» — гора), комплекс финских оборонительных сооружений на горе Лысуха в Южном поселке Медвежьегорска) давно известен любителям военной истории.

Это самый мощный участок Масельской линии, построенной финнами в 1942–1944 годах на перешейке между Онежским озером и Сегозером. И лучше всего сохранившийся: сегодня это обстоятельство придает комплексу особую ценность. Пулеметные и наблюдательные броневые колпаки, двери и даже некоторые образцы оборудования — для военных историков и продвинутых любителей возможность осмотра подобных артефактов бесценна.

Замок (узел) Кархумяки — это южный участок линии укреплений Масельского долговременного рубежа, выстроенного финнами в период 1942-1944 годов (в советской терминологии времен Великой Отечественной Войны, наиболее близким аналогом является «узел обороны»). Представляет собой систему круговой обороны, охватывающую группу высот к западу от Медвежьегорска. Главная линия обороны ориентировалась в сторону фронта и формировалась системой долговременных сооружений, в то время как тыловая решалась средствами исключительно полевой фортификации.

Общая длина основного рубежа укреплений Масельской позиции между Повенецким заливом Онежского озера и Сегозером достигала 40 км. Но замок Кархумяки сильно отличается от другихфинских оборонительных линий 1941-1944 годов. Здесь, финны частично отошли от их принципа «распыленной фортификации» — сооружений на позиции относительно немного и сами они относительно велики. Вполне возможно, эта особенность замка Кархумяки обусловлена местными условиями — пересеченным скалистым ландшафтом, понуждающим применять в больших масштабах скальные работы. Буквально любую небольшую выемку здесь приходилось вырубать в твердой скале что, конечно, удорожало оборонительные работы.

Узел Кархумяки занимал около 5,5 км, в глубину — от 0,5 км (на флангах) до 2 км в центре. Получалась фигура, отдаленно, напоминающая вытянутый ромб. Необходимость обороны с тыла, по-видимому, обуславливалась близостью Онежского озера и возможностью обхода оборонительной линии по льду в зимнее время.

Всего в составе главной (ориентированной на фронт) части замка насчитывается около 40 долговременных казематированных (в том числе и тоннельных) построек, одно легкое железобетонное укрытие для орудия и большое число полевых построек вырубленных в скале (траншей, укрытий и т. д.).

Но, пожалуй, наиболее интересным является факт строительства большого числа тоннельных казарм. Если на других позициях, этот тип сооружения встречается лишь эпизодически, то в замке Кархумяки было построено в общей сложности пять тоннельных казарм (в среднем одна на километр фронта), вместимостью на 100-200 человек пехоты.
По словам местных жителей, все траншеи облицовывались деревом. Возможно, этим преследовалась цель обезопасить личный состав от осколков камня при попадании в стенки траншей пуль и снарядов.

Мы нашли узел Кархумяки по координатам мною нелюбимого геокешинга, влезли в гору, нашли небольшое количество укреплений, внутри которых была жуткая помойка, но я-то фоки в инете видела, где-то должен был быть большой туннель, даже после подсказки местного парня мы нашли его не сразу.
(це) strana.ru/places/795720/info и xpeh13.ru/kareliya-2013-chast-6-uzel-korhumyaki

http://autotravel.ru/otklik.php/9820
Тел. гида (89214560740), Сергей Иванович. Конечно, за несколько часов прогулки невозможно увидеть все сооружения, входившие в систему, но основные посмотрели - расположенные на Большой и Малой Лысухе, а также Зубы Дракона противотанковые заграждения, сложенные из острых камней). Увиденное и услышанное сложно передать словами: масштабы и основательность построений впечатляют и сами по себе, а рассказ знающего человека дополняет картину и помогает понять, как же на самом деле все происходило в 1942-1944 гг, когда финские войска держали эти территории под своим полным контролем.


Челмужская коса и Церковь Богоявления Господня в Челмужах (один из самых старых деревянных храмов, сохранившихся в Карелии).
Адрес: Республика Карелия, Медвежьегорский район, д. Челмужи
Памятник природы «Челмужская коса» площадью 900 гектаров находится в Медвежьегорском районе, на юго-восточном побережье Повенецкого залива Онежского озера, напротив деревни Челмужи (Челмужское лесничество Медвежьегорского лесхоза). Он представляет собой живописный песчаный мыс, вытянутый на 13 километров и является памятником деятельности последнего ледника. Коса образовалась миллионы лет назад в процессе таяния ледника, следы которого в виде узких извилистых гряд из песка, гравия и гальки (озы), озёрных и озёрно-ледниковых террас, дельт и множества термокарстовых воронок хорошо просматриваются и сейчас. Эта территория - объект всероссийских геологических экскурсий. Челмужская коса как особо охраняемая природная территория учреждёна в 1984 году. Здесь запрещены выемки и перемещение грунта, строительство капитальных объектов, рубка леса. Местным жителям и туристам разрешено собирать ягоды и грибы, ловить рыбу и охотиться. В деревне Челмужи находится известный памятник истории и культуры - «самая народная» церковь 15 века.

Повенец - начало Беламорканала.

В 1931 г., когда началось строительство Беломорско-Балтийского канала (ББК), Повенец был небольшим сельским поселением, но новый канал своим южным концом упирался именно в него. Первые корабли будущего Северного флота пришли в Полярный уже в 1933 г. по Беломорско-Балтийскому каналу, по Повенецкой шлюзовой лестнице с Балтики.
В годы Великой Отечественной войны красноармейцы, отступавшие от Повенца, вынуждены были взорвать плотину водохранилища и водяной вал хлынул на знаменитую Повенецкую лестницу (первые 9 шлюзов ББК, поднимающиеся на водораздел к северу от Повенца). Потоки воды, смывшие, как рассказывают, наступавших солдат противника, смыли с лица земли и все, что к тому времени оставалось в Повенце старинного.
Повенецкая лестница шлюзов была восстановлена после войны в очень короткие сроки — уже к 1946 году.



ОБРАТКА - опционально


Белозерск WTF?Белозерск — древнейший город русского Севера. Первое упоминание о Белоозере в летописи относится к 862 году. В то время он находился на противоположном от современного Белозерска северном берегу Белого озера, у нынешней деревни Киснемы. Первыми жителями поселения летописец называет финно-угорское племя весь. «Сказание о призвании варягов на Русь» сообщает о вокняжении на Белоозере викинга Синеуса, брата Рюрика и Трувора, но он правил лишь два года. После его смерти городом правил Трувор, когда же последний через год скончался, Белозерск перешел к Рюрику, который владел им 17 лет, вверив управление им наместникам-боярам.

После Рюрика городом владели киевские князья. Так продолжалось до смерти Ярослава Владимировича (1054). Этим князем, по преданию, была сооружена первая в городе церковь, посвященная святому Василию. Затем, по смерти Ярослава, Белоозеро вместе с Суздалем и Ростовом досталось Всеволоду Ярославичу, на Любечском съезде князей (1097) — Владимиру Мономаху и «после его потомству».

Воды Белого озера и сейчас, метр за метром, наступают на песчаные берега. Вероятно, именно это обстоятельство и вызвало повеление киевского князя Владимира Мономаха перенести город к истоку Шексны, в район нынешнего посада Крохино. Однако основанный здесь в X веке новый город, названный, как и прежний, Белоозером, просуществовал лишь до 1352 года, до «моровой язвы», от которой вымерло больше половины его населения. В 1363— 1364 годах Белоозеро вновь перенесли на новое место, «на 17 верст к западу», где город стоит и поныне.

У Белоозера скрещивались важные торговые пути, что способствовало его росту и процветанию. Основой экономики края являлась торгово-промысловая деятельность, ибо Белоозеро находилось среди земель, малопригодных для земледелия, но богатых промысловыми угодьями. «Реки да озера к Новугороду, а мхи да болота к Белуозеру» —поется в одной из древних былин.

В XIII веке Белозерье оформляется в самостоятельное княжество, выделившееся из Ростовского. Территория его охватывает весь бассейн Белого озера, течение реки Шексны и Кубенское озеро. Владеет им князь Глеб Василькович — хитрый и умный политик, который ведет тонкую политическую игру с татарами. Сравнительная уединенность и естественная защищенность края превратили его в убежище для спасавшихся от татаро-монгольского нашествия . Непроходимые леса, многочисленные реки, озера и болота преграждали путь монгольским полчищам и укрывали беженцев из центральных районов Руси, пострадавших от тяжелого разорения.

Белозерье и его политический центр, город Белоозеро, достигают к тому времени наивысшего расцвета. На «Белое озеро» регулярно приходят торговать «лодьи» из монастырей Троице-Сергиева, московских Симонова и Андроникова, Троицкого Макарьева в Калязине и других. Торговал в Белоозере и Кириллов монастырь. Приходили гости из Тверского княжества, Новгородской и других земель. Везли на белозерский торг свои товары и местные жители. Белоозеро в ту пору — экономически развитый, влиятельный и благоустроенный город.

Белозерское княжество сохраняло независимость до начала 1380-х годов, когда после гибели на Куликовом поле белозерских князей старшей линии оно перешло под власть московского великого князя Дмитрия Ивановича Донского. Московская власть была закреплена в завещании Дмитрия Донского 1389 года — белозерские земли переходили в руки его сына Андрея Дмитриевича, князя Можайского.

С этого времени заканчивается политическая самостоятельность Белозерского княжества. В 1486 году князь Михаил Андреевич передал Белозерье Ивану III, край стал уездом единого Русского государства. Местные князья — Глебовичи — постепенно превратились в обычных вотчинников. Имена их отмечаются, в основном, в связи с общерусскими событиями, борьбой Москвы за великокняжеский владимирский престол и с Золотой Ордой. Часть территории в низовьях Шексны отделилась, образовав Пошехонский уезд.

Иван III усиленно заботился об укреплении города Белоозера — одного из северных форпостов Московского государства. В 1487 году, почти сразу после присоединения княжества к Москве, по его распоряжению здесь были насыпаны мощные земляные валы высотой до 30 м, а перед ними выкопан глубокий ров, наполненный водой. Поверх вала поставили деревянную ограду с восемью башнями. Башни были четырехгранные, крытые тесом, причем две проезжие имели по три яруса, а остальные, глухие, по два. К воротам башен вели деревянные мосты, перекинутые через ров.

Деревянный «город» не сохранился. Он сильно обветшал уже к концу XVII века и вскоре был разобран. Однако могучие валы, местами осыпавшиеся и расползшиеся, до сих пор производят весьма сильное впечатление, напоминая о былом могуществе Белозерского кремля времен формирования централизованного Российского государства.

По красивому каменному трехарочному мосту XVIII века, перекинутому через пересохший, но хорошо сохранившийся ров, можно пройти внутрь земляной крепости.

При Иоанне Грозном процветание города продолжалось. В 1553 году в Белозерске была построена каменная церковь Успения. Сам город вскоре вошел в состав опричнины, стал личным владением царя и превратился в место ссылки неугодных ему князей, бояр и иных политических противников.

В ХVI столетии город Белоозеро был крупным торгово-ремесленным центром на севере России. В начале 1570-х годов многие районы страны захватил «мор» (видимо, чума) и голод. «Моровое поветрие» захватило и Вологодско-Белозерский район. Опустела почти половина селений езовых (рыболовецких) дворцовых волостей Белозерского уезда. Как отмечается в дозорной книге, значительная часть населения вымерла и в Белоозере.

С лета-осени 1612 года, когда основные военные силы северных городов влились в ополчение Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского и направились к Москве, освобождать столицу от интервентов, польско-литовские и казачьи отряды хлынули на Север с целью грабежа и наживы. Первым из северных городов пострадало Белоозеро. Из 150 имевшихся на Белоозере стрельцов 100 человек было послано на череповецкую засеку «для оберегания от воровских же людей». Воевода Степан Чепчугов бежал под защиту стен и гарнизона Кирилло-Белозерского монастыря. Брошенные на произвол судьбы жители в страхе разбежались. Город был разорен, значительная его часть выжжена, население ограблено, многие убиты. Казачьи и польско-литовские отряды разоряли Белозерский край до 1620 года.

В начале ХVIII века Белоозеро стал центром провинции, входившей в состав Санкт-Петербургской губернии. Управлял им магистрат, состоявший главным образом из купцов.

Петр Великий, побывав в Белоозере, высказал мысль о строительстве обводного канала, который бы надежно соединил Балтийское море с Каспийским. Однако сооружение канала началось еще нескоро.

В 1727 году Белоозеро вошло в состав Новгородской губернии, а с 1777 года стало уездным городом этой губернии. Именно тогда древний город Белоозеро и получил новое наименование — Белозерск.

В 1778 году для Белозерска, как и для всех российских городов, был разработан регулярный генеральный план, высочайше конформированный Екатериной II. Согласно этому плану, вся территория города разбивалась прямоугольной сеткой улиц на кварталы. При существующих церквях выделялись площади. Планировочная структура, заложенная в генеральном плане 1778 года, сохранилась до настоящего времени.

На протяжении ХVIII века Белозерск активно развивался. Были построены каменные торговые ряды, двухэтажные здания, каменный мост через ров. При церквях появлялись школы. В 1778 году открылась духовная семинария, позже — городское училище для мальчиков и женское училище, позже преобразованное в женскую гимназию.

В 1810 году было закончено строительство Мариинской водной системы, в которую позже вошел и Белозерский обводной канал вдоль южного берега Белого озера. Канал, задуманный еще Петром, построили в 1843-46 годах. Соединив Шексну с Ковжей, он позволил проводить суда в безопасности от бурь на Белом озере. От озера канал отделен узкой земляной дамбой, защищающей суда от набегающих на берег огромных штормовых волн. На белозерской дамбе у выхода в озеро в 1846 году в честь открытия канала воздвигли обелиск.

Мариинская система несколько оживила хозяйственную деятельность в Белозерске и во всем уезде. Однако железная дорога снизила значение Мариинской системы, а это, в свою очередь, неблагоприятно отразилось на развитии города. Оказавшись далеко в стороне от новых экономических центров и новых путей сообщения, Белозерск остановился в развитии и постепенно превратился в глухой провинциальный город со славным прошлым.

В конце XIX века в городе проживало около 4 с половиной тысячи человек, из них 3 с половиной тысячи относилось к сословию мещан. Основными отраслями хозяйства были рыболовство, судоходство, а также кружевное вязание. Торговля и промышленность были незначительны. К 1917 году население города увеличилось лишь до 6 тысяч человек.

(це) strana.ru/places/64905/info

Пос. Маэкса кладбище кораблей
katya-ko.livejournal.com/155965.html?thread=136...


Кириллов

Кирилло-Белозерский монастырь 59°51′26″ с. ш. 38°22′06″ в. д.
Гора Маура и Горицко-Успенский монастырь в Горицах WTF? Этот монастырь находится в деревне Горицы в 7км от Кириллова. Чтобы найти правильный поворот, нужно по центральной улице Кириллова доехать до последнего перекрёстка (дальше уже идёт подъезд к Кирилло-Белозёрскому монастырю), повернуть направо, а затем за жёлтым двухэтажным зданием Кирилловской детской школы искусств повернуть налево на улицу Пролетарскую. Если вы поедете туда из гостиницы «Русь» то уже легче – улица Урицкого почти переходит в улицу Пролетарскую. Далее вам нужно доехать до деревни Горицы, но перед въездом в неё (на возвышенности, крутите головой и смотрите внимательно – легко проехать и не заметить) слева будет асфальтовая дорога, которая ведёт к парковке. Саму парковку с дороги не видно. Это место, откуда надо подниматься к горе Маура. Ещё ориентиры – напротив парковки (слева от дороги, по которой вы едете) будет очень маленький бревенчатый домик-остановка и стенд в поле. Здесь начинается тропинка к горе. А к монастырю уже в самой деревне ведёт поворот налево за крохотным сувенирным магазином и напротив автобусной остановки.

http://velosofia.narod.ru/Maura.htm


Вологда WTF?Характер у Вологды ровный, нордический. Города русского Севера не блещут сочными красками юга, у них своя красота, хрупкая, почти девичья. Вологда-девица предстает путешественнику в наряде из дерева и деревянных кружев — и вологодское деревянное зодчество разрушает все представления о добротной коренастой русской избе с крылечком. Вологда изысканна — модерн, ампир, классицизм — все это город впитал и выразил очень по-русски: в дереве. В Вологде сохранилось около сотни таких особняков, их можно увидеть почти на любой улице в центре. А вот резных палисадов в Вологде отродясь не было, они — изобретение поэта Матусовского, из «где-где-где-где» песни, прославившей Вологду на весь Советский Союз.

Сердце у деревянной Вологды каменное: Софийский собор, первый каменный храм и главная вологодская святыня. К строительству приложил руку сам Иоанн Васильевич Грозный: в 1565 году он начал сооружение каменной крепости, по площади вдвое превышающей Московский кремль — то ли планировал сделать Вологду столицей Опричнины, то ли, в силу своей нервозности, обеспечивал тыл, ставил надежное укрытие на случай всякой беды.

Иван Грозный успел выстроить две каменных стены с 11 башнями, основал могучий Софийский собор, заложил еще несколько храмов и каменные палаты, а потом неожиданно охладел к своей затее. Согласно локальной мифологии, царя чуть не зашиб выпавший из сводов недостроенного храма кирпич, и он посчитал это дурным знаком. Крепость осталась недостроенной, собор неосвященным. К сожалению, крепостные стены были полностью разобраны в начале XIX века. О них напоминают лишь остатки вала и рва в бывшем Архиерейском саду, ныне носящем романтическое название сада ВРЗ, то есть Вагоноремонтного завода.

А София Вологодская, завершенная при Федоре Иоанновиче в 1587 году, стоит по сию пору — простой, но величественный храм, построенный по подобию Успенского собора Московского кремля. Внутри хорошо сохранились росписи 1680-х годов, выполненные ярославскими мастерами. При соборе имеется монументальная колокольня со смотровой площадкой, подъем на которую осуществляется посредством не менее монументальных деревянных всходов, занимающих все внутреннее пространство башни.

К Софийскому собору примыкает ансамбль, условно именуемый Вологодским кремлем, но на самом деле являющийся усадьбой архиерея.

В самом городе сохранилось больше двух десятков храмов, в основном XVII-XVIII столетий. Многие из них до сих пор не оправились после разорения советского времени — в этом смысле исторической Вологде есть, куда хорошеть. В общих чертах представить себе характер местного культового зодчества можно прямо с Кремлевской площади: с этой стороны реки поднимается довольно характерный представитель XVIII века — голубая церковь Александра Невского. А на другом берегу реки Вологды стоит характерный представитель века 17-го, пятиглавая церковь Иоанна Златоуста.

В центре города сохранилось множество каменных старых домов, из которых особо выделяются круглые башни так называемого Каменного моста — необычный торговый ансамбль екатерининского времени, выстроенный над руслом речки Золотухи. Напоминает «живые мосты» Средневековья: выглядит обычной улицей, не зная ее названия, нипочем не догадаешься, что это такое.

Исторический центр города находится в стороне от центра современного, а место основания — и вовсе на отшибе, на высоком берегу одноименной реки. Река Вологда столь нетороплива, что кажется застывшей между зелеными берегами. Даже колокольный звон, разносящийся над рекой, успокаивает, почти усыпляет... Здесь приятно гулять по ухоженным дорожкам, вдоль которых стоят в ряд аккуратные лавочки, облюбованные местными художниками.

В Вологде легко поддаться азарту шопоголика, скупая то, что сегодня принято называть вологодскими «брендами»: масло, лен, кружево, серебро… Все, что пользуется спросом у туристов, предлагается и в музеях, и в сувенирных лавках. Пока одни закупаются берестяной штамповкой на развалах у Софийского собора, знающие люди посещают чудесную лавочку по адресу ул. Засодимского, 5, где есть, кажется, все — и ритуальные куклы без лица, чтобы уберечься от сглаза, и лапти, и работа местных кузнецов, и даже козы в нарядных сарафанах. Коз здесь особенно любят, величая кормилицами, поилицами и одевалицами.

Главное — суметь разглядеть за всей этой лубочно-туристической мишурой характер самого города, провинциального не от запущенности, а от тяготения к своим древним традициям и богатому прошлому.
Местные особенности
События и праздники

Последняя суббота июня — День города. Народные гулянья, молодецкие забавы, костюмированные представления, праздничный салют.

Июль (по четным годам) — фестиваль «Голоса истории».

Кроме того, в Вологде проходят фестиваль искусств «Русский Север», «Фрески Севера», проводятся ежегодные выставки-ярмарки «Российский лён», «Российский лес», «Ворота севера», «Свой дом».

В Вологде прижился «Мультиматограф» — конкурс работ, выполненных в самых различных направлениях, вне зависимости от сложности использованных технологий. Главное — творческий кураж, необычная смесь нестандартных идей и технических новинок.
Что привезти из Вологды

Вологодское масло лучше всего покупать в бочонках — оно высшего сорта. Самые дешевые кружева можно купить у бабушек, торгующих перед Софийским собором. Правда, качество ниток и сложность узора таких кружев уступают фабричным. В сувенирных лавках можно купить вологодские колокольчики и расписные прялки. Славятся здешние изделия изо льна.
История

Название городу дала река Вологда. С языка вепсов слово «Вологда» можно перевести как «река с белой (прозрачной) водой». По другой версии, название происходит от русского слова «волок», так как в древности здесь проходил один из путей, по которому путешественники волокли свои суда по суше к реке Вологде.

По легенде, записанной в XVII веке, Вологда — ровесница Москвы. Мол, в 1147 году чудотворец Герасим пришел на реку Вологду и увидел там деревянную церковь Воскресенья, вокруг которой шумел небольшой посад, окруженный частоколом.

Но официальная дата рождения Вологды (то есть первое летописное упоминание) — 1264 год. Поначалу город находился под переменной властью Новгорода, Твери и Москвы и управлялся наместниками. Его первым собственным князем стал Василий Темный, ослепленный смутьяном Шемякой и сосланный из Москвы в дальний Вологодский удел. Город продолжал оставаться местом ссылки опальных политических деятелей до стремительного расцвета, начавшегося в середине XVI века.

Река Вологда стала важной транспортной магистралью на пути из Сибири в Европу, здесь даже имелся собственный офис английской торговой компании. Более того, сам Грозный царь чуть было не сделал Вологду своей резиденцией — история со строительством крепости и Софии Вологодской хорошо известна, как и легенда о смертоносном кирпиче.

Вологда сохранила роль форпоста на севере России до конца XVII века. Вплоть до основания портов в Архангельске и Санкт-Петербурге она была торговой пристанью на пути Белое море — Двина — Сухона — Вологда.

С начала XVIII века, в связи с основанием Санкт-Петербурга и развитием торговли на Балтийском море, экономическое значение Вологды стало уменьшаться. 20 июня 1872 года открылось движение по железной дороге от Вологды до Ярославля. Железная дорога соединила Волгу с Северодвинским бассейном и Мариинской водной системой, а также связала Вологду со всей сетью железных дорог России.

В начале XIX века в Вологде начали плести кружева. Кружевоплетением занимались чуть ли ни в каждом доме. А сами вологодские кружева быстро стали популярными в России и приобрели мировую известность — об этом свидетельствуют дипломы Парижской, Брюссельской и других международных выставок.
Знаменитые люди Вологды

В 1533 первым русским послом в Англию стал вологжанин — купец Осип Григорьевич Непея.

Поэт Константин Батюшков, писатель Владимир Гиляровский, знаменитый художник–баталист Василий Верещагин, авиаконструктор Сергей Ильюшин, писатель Варлам Шаламов, космонавт Павел Беляев, поэт Николай Рубцов — каждый из них провел часть жизни в этом городе.
(це) strana.ru/places/28173/info

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

"Подвесные мостики с элементами экстрима и кусочек военки"


Подвесной мостик в Ивановским

читать дальшефотка отсюда

http://misha-grizli.livejournal.com/78301.html
Описание
Подвесной мостик на Истре примечателен своей шириной в 30см и сложностью прохождения - риск оказаться в реке достаточно велик
Координаты 55.792820, 37.107216


Недостроенный ж/д мостик над Истрой

фото отсюда

http://altertravel.ru/view.php?id=1270
Описание
Мост ответвления железнодорожной ветки "Нахабино - Павловская Слобода" Рижского направления МЖД, ликвидированной в конце 1990-х - начале 2000-х гг. Рельсы сняты. Рядом военная часть и несколько заброшенных построек, но мост никто не охраняет. Неподалеку находится съемочная площадка Дома-2)
Как добраться на машине
Нужно проехать под автомобильный мост через Истру и далее двигаться по дороге вдоль речки до пересечения с остатками ж/д путей. Далее пешком по путям 100 м Источник:
Координаты 55.806946, 37.086666


Шестисекционный подвесной мостик

фото отсюда

http://altertravel.ru/view.php?id=1041
http://misha-grizli.livejournal.com/78301.html
Описание
Достаточно уникальный висячий мост не только по количеству секций, но и по ширине, которая не превышает 50см На некоторых секциях перила заметно ниже пояса, что придает остроты ощущениям при проходе по нему
Координаты 55.824406, 37.075436


Николо-Урюпино





все фото отсюда

http://altertravel.ru/view.php?id=413
Описание
Полузаброшенный центр военной подготовки учащихся военных кафедр. На лесистой территории хаотично разбросаны учебные макеты самолетов, бронетехники, учебные траншеи, мобильные мосты, временные огневые точки и тп. Остроту ощущениям придает близость действующей воинской части и танковый полигон рядом с ней...
Как добраться на машине
Думаю, как попасть с М9 к Николо-Урюпино вы разберетесь, а вот в деревне не стоит переезжать мост через речку, лучше припарковаться на достаточно просторной площадке слева по ходу движения до моста и пешком отправиться к объекту - идти по азимуту 337 не далеко и дорога вполне комфортная Примечания территория заселена военными и их реакция на вас не предсказуема, поэтому нужно держаться уверенно и доставать фототехнику в самый последний момент...
Координаты 55.803406, 37.193233


Потом, если время останется, можно либо в Архангельском погулять, либо к Задорожному, но на него времени нужно часа 3-4.

Составила по по следам постов Миши Гризлика и Серого

Маршрут
Москва — Киров — Пермь — Екатеринбург — Ишим — Омск — Новосибирск — Горно-Алтайск — Чуйский тракт — село Акташ — Южный берег Телецкого озера (ЮБТО) — водопад Учар — село Кош-Агач — перевал Теплый ключ — плато Укок — село Кош-Агач — перевал Бугузун — село Мугур-Аксы — Ак-Довурак — Саяно-Шушенская ГЭС — Шушенское — Абакан — Мариинск — Кемерово — Новосибирск — Омск — Ишим — Шадринск — Челябинск — Златоуст — Уфа — Казань — Нижний Новгород — Москва

ТЫВА и ХАКАСИЯ тут

Северный маршрут от дома до ГА

Маршрут от Абакана до дома

Лешкина карта с интересными точками


читать дальшеСтарт!
День 01
Москва — Переславль-Залесский (135) — Ростов (65) — ЗАПРАВКА! не доезжая 30 км до ЯРИКА ( 57°22'18"N 39°36'3"E после Шалаево) — Ярославль (51 км) — Кострома (78 ) — Судиславль (50) — Островское (35) — Макарьев (95) — Мантурово (78) — Шарья (62) — Поназырево (47) — Свеча (72) — Котельнич (55) — Киров(117 ) — Белая Холуница (69)
Километраж: 1011 км
Время в пути – 14 часов
-----------------------------
Стоянка:на пруду в Белой Холунице, может быть грязно


http://otzovik.com/review_114169.html


День 02
Белая Холуница — Омутнинск (91) — Афанасьево (77) — Сива (103) — Карагай (35) — Краснокамск (69) — Пермь (35) — Кукуштан (44) — Ачит (137) — Ревда (131) — Екатеринбург (46) — Каменск-Уральский (105)
Километраж: 873 км
Время в пути – 11 часов

"Сам Екатеринбург (от въезда со стороны Перми до выезда за аэропортом Кольцово) днём или вечером будете проезжать минимум полтора-два часа.
Большой город, много ремонтов дорог, пробки (если ехать по северной объездной (маршрут в примечании ниже) - то сам город можно объехать за 1 час в любое время суток).

"... - Кунгур - Суксун - Ачит - Дружинино - Ревда - северная объездная Екатеринбурга (через Шувакиш и Ягодный) - выезд на трассу на Реж - Монетный - Объездная Режа - Артёмовский - Лебёдкино - Зайково - выезд на ирбитскую трассу - Ирбит - проезд через город - Байкалово - Краснослободское - Усть-Ницинское - Каменка - Кулаково - объездная на въезде в Тюмень со стороны аэропорта..." .

Этот маршрут километров на 70 длиннее, чем обычный (через "... - Екатеринбург - Белоярский - Камышлов - Тугулым - ..."), но по времени получается одинаково.
Если будут пробки в Екатеринбурге, в Белоярском или ремонты дороги в районе Тугулыма, то более длинный маршрут (через "... - Реж - Ирбит - ...") окажется часа на полтора-два быстрее. "
"Мимо Еката ехали около 4-х часов (на Пермь), ремонт дорог, много машин, в общем ужаси - 29 июня"
----------------------------------
Стоянка:на реке Исеть
«возможная стоянка» на Яндекс.Картах
Широта: 56°26′0.1″N (56.43336)
Долгота: 61°44′43.45″E (61.745402)
или в рощице не доезжая города
«стоянка у каменск-уральского» на Яндекс.Картах
Широта: 56°26′54.04″N (56.448345)
Долгота: 61°41′2.71″E (61.684086)

Следующим утром можно заехать по пути посмотреть скалу Каменные ворота.


Координаты: 56°24'19"N 61°52'23"E
Геоморфологический памятник природы на правом берегу реки Исеть. Известниковый гигант высотой около 20 метров, имеет сквозное отверстие высотой порядка 10 метров, ширина колеблется в пределах 7-8 метрах в нижней части и 4-5 - в верхней.
http://old.kamensk-uralskiy.ru/about/today/geography/
http://vitkaravan.livejournal.com/16409.html


День 03
Каменск-Уральский — Катайск (46) — Далматово (26) — Шадринск (46) — Исетское (128) — Ялуторовск (66) — Заводоуковск (21) — Омутинский (71) — Ишим (123) — Абатское (64) — Тюкалинск (129) — Красный Яр (94) — Омск (64)
Километраж: 875 км
Время в пути — 11 часов

" В Ишиме ремонт моста. Сильные пробки. Проезжать лучше ночью.
В Омске. Рекомендую на выезде из Омска в сторону Тюмени стоянка с правой стороны рядом с МАН-центром. Вкусная недорогая еда и собственная пивоварня. Пиво замечательное! "
(с) дальнобой с Дрома
-----------------------------
Ночевка:
1) на Иртыше
Приблизительные координаты
Широта: 54°49 8242;34.81 8243;N (54.826336)
Долгота: 73°31 8242;38.02 8243;E (73.527228)
2) либо в лесостепи дальше по дороге (+50км)
Варианты стояноки под Омском на Яндекс.Картах
3)Либо, если дотянем только до Абатского, то стоянка у села Кокуй, на старице реки Ишим


День 04
Омск — Кормиловка (45) — Калачинск (32) — Татарск (89) — Барабинск (160) — Убинское (87) — Каргат (46) — Чулым (44) — Коченево (85) — Новосибирск (48) — Бердск
Километраж: 636 км + 50 км до любой из предполагаемых стоянок
Время в пути — 10 часов
-------------------------
Если что, то цивильная стоянка и кафе за Чулымом в 130 километрах от Новосибирска в кемпинге «У Татьяны», трасса "Байкал" 1327км, тел. 8-383-50-39-326
Ночевка:
Вариант 1 на Новосибирском море около Бурмистрово (может быть людно и грязно, большой водоем)


http://www.balatsky.ru/NSO/NSK-MORE.htm
http://hope-way.ru/putevye_zametki/poezdka-v-berdsk-obskoe-more-otdyih-s-palatkami.html
forums.drom.ru/kemerovo/t1151048483-p11.html#po...
"По правому берегу, от Бердской косы до Бурмистрово, встать можно практически везде, кроме участков берега, оформленных в собственность. Но такие участки, выделяющиеся монументальными коттеджными строениями с воды видно хорошо. Почти везде есть подъезды для машин."

Вариант 2 Озеро с водопадом на бывшем карьере


http://hoppek.narod.ru/vydriha.html
Координаты:
Широта: 54°33′33.3″N (54.559249)
Долгота: 83°37′17.89″E (83.621636)
"Бывший карьер, ныне ставший чистым озером, вытекающим водопадом высотой около 5 м. Хорошее место для отдыха. От Между Евсино и Линево поворот налево по указателю "Новососедово - Легостаево". Ехать до деревни Белово. Свернуть в деревню, проехать всю и на выезде с дороги свернуть налево на проселок. Проехать через березовый лес вдоль озера, мимо летнего загона, через небольшой перевальчик. Обогнув озеро, можно выехать к водопаду. Вокруг озера множество хороших полян для стоянок. Купание, рыбалка, "гидромассаж" под струями водопада.
дополнение: Там вот написано про (перевальчик))), Это не перевальчик, это подъём так градусов 45. И инфа для тех кто поедет, прежде чем подыматься на машине на (перевальчик), подымитесь пешком на верх и регулируйте подъём остальным. Потому что там на верху почти по середине большая яма (была в прошлом году), сам туда чуть не влетел. Ну а так там красиво и полно земляники."

+ опционально по Новосибирской обл. Бердские скалы


В деревне Новососедово найти гостиницу пятиэтажную, от неё в лево уходят две дорожки, выбираем которая левее, и едем по ней
http://maxxus.ru/2012/07/19/berdhills/
http://www.balatsky.ru/NSO/Berdskal.htm



День 05
Новосибирск — Тальменка (148) — Новоалтайск (58) — Бийск (138) — начало Чуйского тракта — село Сростки (37) — Семинский перевал (195) —
далее варианты:
1) Мульта + ЮБТО + Укок; (Мульта 3 дня ЮБТО 3 дня Укок 5 дней)
2) ЮБТО + Актру + Укок

Чуйский тракт
М52 http://moyidorogi.ru/category/trassa-m52/
Достопримечательности и история Чуйского Тракта http://www.liveroads.ru/index.php?id=text&show=26

Чуйский тракт - дорога протяжённостью около 630 км от Бийска до границы с Монголией. Пересекает Чергинский хребет, Семинский хребет и другие хребты Алтая, которые достигают 1900-2000м над уровнем моря, а также крупные межгорные котловины Курайскую и Чуйскую. Когда-то очень давно на месте современного Чуйского тракта долгое время находился так называемый Мунгалький тракт, упоминания о котором содержатся ещё в китайских хрониках тысячелетней давности. На месте нынешней асфальтовой дороги долгое время находилась тропа, которой с древних времён пользовались торговцы и воины. Поводом для начала торговли на реке Чуе послужило ежегодное религиозное шествие тюрбенцев в сопровождении монгольского войска для положения дощечки в верховье реки Катуни в урочище Байхач, где находилось большое священное дерево. По дороге к паломникам присоединялись местные жители для обмена товарами. Но русские купцы, не желая иметь посредников, сами стали ездить в Чуйскую степь и основали поселение Кош-Агач.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В Усть-Семе есть заправка (чуть дальше поворота на новый мост через Катунь, Роснефть), можешь перед Семинским залиться на Роснефти (в Шебалино) - мне мне там откровенно не нравится бензин, я там не заправляюсь... Значит не одному мне там бенз не понравился ... откуда они его берут или чем бодяжат уаз вообще грелся и не ехал
В Акташе нормальная заправка - "Ника" (я там всегда заправлялся), на выезде в строну Кош-Агача, рядом с ней и нормальная кафешка есть
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Памятник Шукшину на горе Пикет в селе Сростки


Сростки - мемориальное село: можно посетить дом, в котором жил Шукшин, дом его матери.
Так же стоит непременно попробовать местных пирожков и драников - очень вкусные! И прикупить медовухи - зело хороша.
В центре села на народные деньги построен храм в византийском стиле – одна из самых красивых церквей в Алтайском крае.

Семинский перевал


Расположен на 232 км (от Бийска) Чуйского тракта. Его высота порядка 1800 м. Подъем с севера крут и имеет длину 9 км, а спуск - 11 км. Растительность очень разнообразна. Кедровая тайга перемежается с субальпийскими лугами и горным разнотравьем. На вершине перевала пестреют альпийские луга, а далее кустарниковая тундра, поросшая ерником - низкорослой березкой и альпийскими ивами, с полянами белоснежной пушицы.
Раньше дорога через старый Семинский перевал находилась западнее на 10 км и спускалась в верховья реки Песчаной, а затем через небольшой перевал Каменное седло выходила к Теньгинскому озеру и к селу Теньга.
После перевала туристические базы и комплексы постепенно сходят на нет и уступают место первозданной природе, практически не тронутой человеком. В деревнях, расположенных на Чуйском тракте за Семинским перевалом все чаще видны традиционные алтайские постройки, а алтайское население начинает преобладать над русским.

Старый перевал через Чике-Таман после с. Хабаровка


Поворот на старую дорогу по яндекс.картам
Широта: 50°38′51.03″N (50.647507)
Долгота: 86°17′46.68″E (86.2963)

http://www.altai-photo.ru/stuff/infrastruktura/dorogi/pereval_chike_taman/23-1-0-53

Далее вариации:

Мультинские озера


На Нижнем озере много мест для стоянок, оборудованы столики, лавки, есть туалеты.


Тропа до Среднего Мультинского отличная, не торопясь дойти можно быстрее часа, а можно и быстрее.


Среднее мультинское


Между Нижним и Средним озером находятся Шумы - короткая речка-водопад, текущая между огромных валунов.


Видео обзор мультинских озер http://www.youtube.com/watch?v=Q0Vi45jCyig

Все стоянки около озер и проезд туда через территорию Маральника за деньги. Это территория заповедника, чем дальше - тем дороже.

Проехать на машине можно до первого озера. Да второго около получаса ходьбы пешком вдоль берега первого.
На нижнем озере комфортная стоянка, но дикарями встать негде - там всего три ровных участка и они оборудованы костровищами, лавочками и столами. Егеря берут за место плату. Надо отметить что на озерах чисто. Егеря следят за порядком, да и люди там другие, массового туризма нет, а те кто доходят убирают за собой.

В прошлом году было 500 р. за проезд по территории. Шлагбаум работает с 9.00 до 21.00. если возникнут разногласия, можно подъехать на базу Кедровая опушка и спросить Алексея Кернаса, он может помочь решить возникшие вопросы.
Разведка показала наличие объезда через ворота маральника... через село дальше есть ворота замотанные просто на проволоку, дорожка от которых ведет точно тудаже... но пока велась разведка, открывальщица все-таки подошла, и взяла за возможность проехать 500руб. Первые несколько км дорога вьется ниткой по травянистым склонам неописуемой красоты гор пока не уперлась в ворота которые открывать было некому. Замок на воротах открыли и закрыли фомкой. Оттуда и начался реальный бездор. Уровень говнолина на "дороге" увеличился в десятки раз, появились крупные камни. машина ехала заметно хуже... Давление в колесах было снижено до 0,2 (чуть выше машина ехала заметно хуже) на самом сложном участке (как потом выяснилось) мы разули сначала заднее колесо, потм переднее...
лирическое отступление...
ситуация вот в чем: местные жители настроены решительно против того чтобы дорога ТУДА была. Владельцы шишиг (будем называть их шишигистами) стараются всячески препятствовать всякому возникновению конкуренции со стороны владельцев жипов, местные всячески стараются испортить дорогу, шишигисты топчут тапку умышленно там где лучше проехать нес пеша. Дорога сложная, местами идет под уклоном, и там где шишигист не проходит из-за плотности зарослей деревьев или уклона, ВОЗМОЖНЫЙ ОБЪЕЗД обязательно перегорожен спиленным деревом или заботливо подкаченным валуном... Вследствие чего все камни по дороге очень обильно исчирканы мостами даже 66х.
По поводу дороги скажу так, в ту погоду когда мы ехали туда - лучше ехать на 35х и на бэдлоках... Когда ехали обратно - возможно ехать и на 32х, причем вполне возможно.
Дорога туда с учетом 2х кратного разувания заняла 3,5 часа (у околостокового уазика, который всетаки доехал, 2е суток) обратно доехал до ворот за один час и 15 мин.
Вопрос о возможности прохождения данного участка на 32х колесах - при наличии бензопилы, и нескольких штурманов проехать там можно в любую погоду, я обошелся даже без лебедки.

Свежее видео от 2013 года
http://www.youtube.com/watch?v=FLeZBJRwbec

Старое, но детальное описание дороги от Маральника-1 к Озерам http://www.activesys.ru/tr/mult/multa.htm

Дорога:
До Мульты две дороги:
- короткая и похуже: в Черга поворот направо по указателю Усть-Кан, по щебенке через перевал Верх-Кукуя, потом поворот налево на Бешозек с выходом на Усть-Кан и далее - Мульта - Марльник-1 + 12 км бездора)
- лучше, но длиннее: по Чуйскому тракту, километрах в 30 после Семинского перевала поворот направо у Туэкты на Усть-Кан и дальше на Усть-Коксу
Второй вариант в итоге получается километров на 60 длиннее, однако дорога через Туэкту много лучше. Гравийки до Усть-Кана всего около 80 км, притом сносного качества. на выезде из Усть-Кана неплохая АЗС «Сибнефть».После Усть-Кана около 30 км гравийки сносного качества до пункта погранзаставы. После поста отличная живописная дорога, асфальт почти до самой Усть-Коксы. По дороге живописный перевал Громотухинский. После Усть-Коксы около 40 км весьма дрянной дороги (местами асфальт ужасного качества, местами гравийка) до поворота на с. Мульта. Уймонская долина! Проезжаем через село, никуда не сворачивая, еще около 10 км до пос. Маральник-1 (несколько домов да две базы: «Вечный странник» и «Кедровая опушка»).
Первый, самый дальний но известный и дорога более менее - через Семинский перевал, потом поворот у Туэкты направо на Усть-Кан и дальше на Усть-Коксу. Второй - новая дорога по которой ездят местные - свернуть с Чуйского тракта у Черги, и потом по хорошей щебенке через перевал Верх-Кукуя, потом поворот налево на Бешозек с выходом на Усть-Кан и далее по первому варианту. Этот путь короче на 60 км.
Оттуда до Нижнего Мультинского около 14 км бездора.


отчеты
http://travel.drom.ru/16673/
http://www.altay4x4.ru/forum/multinskie-ozera
Отчет с Маршрутов о Мульте
отчет с Дрома
отчет с авд

село Верхний Уймон в 17 км от с. Мульта
музей Рериха


"Село Верх-Уймон (алтайские сказители и мудрецы переводят слово "оймон" как "десять моих мудростей") по официальным данным было основано в 1786 г. Сами местные жители считают, что много раньше. Уймонский район был образован в 1920 г., в 1924 преобразован в Уймонский аймак с центром в селе Катанда, в 1933 Уйманский аймак был преобразован в Усть-Коксинский, столица была перенесена в село Усть-Коксу.
Дом-музей Николая Константиновича Рериха был открыт в 2001 году стараниями известной поэтессы Натальи Спириной, в том же году безвременно ушедшей из жизни.
В 1996 году основательница Сибирского Рериховского общества Наталья Дмитриевна Спирина обратилась к единомышленникам с призывом помочь в строительстве музея. Откликнулись жертвователи не только из Сибири, но из центральной части России и даже из-за рубежа.
Музей расположился в бывшей усадьбе зажиточного старовера Вахромея (Варфоломея) Семеновича Атаманова, имеет статус филиала национального музея Алтая.
Дом построен по принципу трехчастного деления, характерного для алтайских жилых построек того времени. Составляют его холодная клеть с теплой избой, между которыми расположены сени. Настоящий дом Вахромея со временем прогнил, его пришлось раскатать по брёвнышку и отстраивать заново по фотографиям и описаниям.
Правда, экскурсоводы уверяют, что остались подлинные 55 брёвен, подоконные доски и оконные коробки.
Варфоломей Атаманов стал проводником экспедиции Рериха, довел ее до Бийска, а потом вернулся в родные места, несмотря на уговоры продолжить путь. Увы, на родине его ждали трагические события: новые гонения, гибель родственников и трагическая смерть в ссылке. В усадьбе Атаманова Рерих гостил в августе 1926 года, сделав остановку на пути своей знаменитой Центрально-азиатской экспедиции. Рерихи прошли Горный Алтай, Монголию, Тибет и завершили путь в Индии. Во время экспедиции изучались пути миграции азиатских народов, их традиции и верования, проводились раскопки. По результатам экспедиции Николай Рерих написал множество научных статей. Кроме того было создано около 500 художественных полотен, запечатлевшие в том числе горы Алтая.
Большая часть экспонатов музея — репродукции многих из этих картин Николая Рериха и его сына Святослава Рериха.
Другие комнаты музея посвящены жене Рериха Елене Ивановне, старообрядческому быту, Знамени Мира и пакту Рериха о защите художественных и научных достижений.

Местонахождение музея - Республика Алтай, Усть-Коксинский район, село Верх-Уймон, ул. Набережная, 22 Тел. 8 (388-48) 2-43-36, 8 (913) 706-27-55
Время работы - с 9 до 19, ежедневно."
© Василий Кропотов
http://altai-go.ru/index/dom_muzej_nikolaja_rerikha_v_sele_verkh_ujmon/0-170

Музей Старообрядчества (его можно посетить только привезя из дома основательницу этого музея). Уймонская долина освоена и заселена беглыми старообрядцами, и алтайцев там крайне мало – одни русские.


один из самых ярких и интересных музеев Алтая, расположен в бывшей старообрядческой избе. В музее две комнаты: изба и горница. В избе печь, стол, лавки. Представлены старинные кувшины, крынки, миски, другие предметы быта и посуда. В углу детская люлька, качать которую нужно было ногой. У люльки висит погремушка - детская игрушка из коровьего пузыря. Много тканых половиков, полотенец, поясов. Старые пергаментные книги, очки, иконки. В горнице рассказывается о старинных ремеслах, стоит ткацкий станок. В нескольких километрах от Верхнего Уймона находится деревня Гагарка, основу населения которой также составляют старообрядцы.
Оба музея крайне рекомендованы к посещению.


Трехдневный маршрут с полудневкой на Мультинских
Новосиб - Верхний Уймон (750 км) - Мультинские озера (+27 км до Маральника-1 + 12 бездора) - Иня (?км)

первый день:
Стоянка под Новосибом - заезд на памятник Шукшину - Семинский перевал - Туекта - Мульта - Стоянка на Катуни (670км)
http://maps.yandex.ru/?rtext=54.754085%2C83.084848~51.322085%2C85.207864~50.916437%2C84.782775~50.169583%2C85.958586&sll=85.861263%2C51.074444&sspn=4.339600%2C1.790898&rtm=atm&source=route&via=1~2&ll=85.861263%2C51.074444&spn=4.339600%2C1.790898&z=9&l=map
второй день: стоянка на Катуни - (+/_Верхний Уймон и музей страрообрядчества (20 км)) - Мультинские озера (40+/_5 км) - прогулка до среднего Мультинского, на Шумы - Стоянка на озерах (можно покататься на лодке)
третий день: Стоянка - Мульта - Яломан (100 км) - Иня (9 км) - Акташ (84 км) - Улаган (53 км) - Кату-Ярык
http://maps.yandex.ru/?rtext=50.169583%2C85.958586~50.755351%2C88.039416&sll=86.935065%2C50.458119&sspn=0.542450%2C0.226842&rtm=atm&source=route&ll=86.935065%2C50.458119&spn=0.542450%2C0.226842&z=12&l=pmap


Яндекс проложил маршрут по несуществующей дороге Иня - Тюнгур. Данная дорога обозначена на многих картах. И что удивительно, недавно появившиеся сервисы «интернет-карты» повторяют ошибку своих бумажных предшественников... И так, автодороги на этом участки нет! Нет совсем.
Есть тропа, по которой можно пройти пешком, проехать на лошади или велосипеде. При желании и навыке, по тропе можно проехать и на мотоцикле, дорога квалифицирована мототуристской федерацией как маршрут высшей категории сложности, 5 к.с. Фактически относится к трассе Р373. Автодорога выходит из села Тюнгур и идёт левым берегом Катуни. Со стороны Тюнгура грунтовая дорога пригодная для автомобиля заканчивается сразу за бродом через реку Тургунду. Скальный прижим ограничивает дорогу. Далее идёт конная тропа. Со стороны Инегени пригодная для автомобиля дорога заканчивается в 11 км от села. Получается, что отрезок не пригодный для автомобиля составляет 20 км. Общая протяжённость дороги от Чуйского тракта до Тюнгура составляет 70км. Если ехать в объезд через Усть-Коксу, то это 300 с лишним километров.
На моё взгляд, самое красивое и пригодное фотографии место это слияние реки Аргут с Катунью. Хотя места очень красивые, много объектов для фотоохоты, в хорошую погоду видны белки Катунского хребта. Постоянно открываются панорамные виды на реку Катунь. Со стороны Инегени, за небольшим перевалом Казнахта, большая травянистая поляна, на которой стоит «каменная баба» достаточно хорошего качества обработки.
Ссылка о первопрохождении отрезка Тюнгур - Иня клубом ОффроадМастерс в 2006 г
http://www.offroadmaster.ru/Html/CM2006.htm

Село Иня. Недалеко от дороги стоят менгиры (могильные камни), старый мост через Катунь
Село Иня на 358 километре Чуйского тракта в месте, где он второй (и последний) раз пересекает Катунь.


"Село основано в 1901 году, сельсовет - в 1920-м. Своеобразный "расцвет" села пришелся на 20-30 годы XX века, когда в селе, в связи со строительством Чуйского тракта, была организована автобаза (позднее - переведена в Онгудай), открыта годичная школа шоферов, позже преобразованная в школу механизации сельского хозяйства. Тогда же в Ине организовалось ремесленное училище по подготовке кадров для промышленных предприятий Горно-Алтайской автономной области. До сих пор на его базе действует ГОУ НПО Республики Алтай «Ининское профессиональное училище № 65», в котором, кроме всего прочего, живут и обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В месте пересечения Чуйским трактом Катуни силами заключенных в 1936 году был построен знаменитый деревянный Цаплинский мост, который в настоящее время считается объектом культурного наследия.


Взамен его в 1970 году построен новый, по которому и идет движение по Чуйскому тракту.
Окрестности села просто изобилуют достопримечательностями. Кроме Цаплинского моста в первую очередь следует упомянуть каменные стелы в полукилометре от села (хорошо видны с Чуйского тракта). В. Я. Шишков вот так описывает эти стеллы (или каменные бабы):


"... возле Ини есть каменная баба. Это огромная тонкая плита, больше сажени в квадрате, ловко воткнутая торчком в землю.
Стоишь возле нее, маленький, и думаешь: "Как мог дикий человек умудриться ее, матушку, трехсотпудовую, притащить сюда, поднять на ребро и врыть в землю?"
Там же - множество курганных и бескурганных захоронений, слияние рек Катуни и Чуи, несуществующую федеральную дорогу Р373 Иня-Тюнгур (на многих картах она есть, а не самом деле - ее нет СОВСЕМ). А в самом селе - памятник Ленину стилистики эпохи модернизма (постамент очень напоминает знаменитую Татлинскую башню) и сохранившиеся не то домов, не то бараков тех же годов, в которых сейчас и размещено ПУ № 65.
Перед селом - заправка, в самом селе - несколько магазинов, а всё село утопает в яблоневых садах. Вот уж чего меньше всего ожидаешь - так это яблоневых садов в практически полупустынном пейзаже. Горы невысокие, безлесые, образуют самые странные геологические формации. Геологи считают, что когда-то здесь было дно моря. Наверное, так оно и есть, потому как некоторые горы представляют собой просто огромные песчаные насыпи. Песок, правда, черный."

Калбак-Таш


Буквальный перевод – «плоский, расширенный, висячий камень, гора». Комплекс петроглифов Калбак-Таш находится на скалах из зеленовато-коричневых сланцев недалеко от дороги, с левой стороны. Удивительно, что кроме символических рисунков животных и людей, на многих рисунках изображены объекты, по форме напоминающие современные космические корабли с капсулой, прикрепленной к корпусу вверху и большими языками пламени снизу! Невольно задумываешься о том, что наши далекие предки были частыми свидетелями космических полетов. Рисунки «Космических кораблей» нарисованы крупнее, нежели изображения животных и людей. Они расположены на горизонтальных плитах и поэтому их очертания более размыты – в силу большего воздействия природных факторов и постепенного стирания обувью людей, побывавших здесь за многие века. Из-за этого трудно передать эти рисунки с помощью фотоснимков, но при визуальном осмотре они буквально завораживают!

Примерно в 2 км от наскальных рисунков стоит изваяние каменного воина Долина Самаха насыщена едва заметными останками курганов, в золотистой траве лежат поваленные стелы «коновязи» скифов. Одно из более уцелевших изваяние – «Кезер» – самый известный грозный каменный воин с искусно переданными чертами лица, бородой и усами, головным убором и сосудом в правой руке.


За изваянием, в небольшом распадке в 200-300 м от дороги находится еще одна писаница.


Возраст каменных изваяний и рисунков – несколько тысяч лет.
http://altai-guide.narod.ru/texts/kamen-babi.html


с. Акташ и ЮБТО через Кату-Ярык
Стоянки:
Ночевки: по пути на перевал Кату-Ярык можно остановиться на ночевку на одном из 3-х озер - Мертвое, Узункёль или Учкёль
Дневки: мыс Кырсай на берегу Телецкого озера, слияние р.Чульча с р.Чулышманом (N 51.05.345 E 87.59.702)

Километраж:
Акташ - Улаган 53км
Улаган - оз.Телецкое 170км - 6 часов
Кату-Ярык - оз.Телецкое 80км - 3 часа

Заправки:
Акташ
1. рекомендована АЗC «Ника» на выезде в сторону Кош-Агач - 50°18'29"N 87°36'32"E
2. АЗC (дт, 80, 92, 96) - N 50° 18,629' E 87° 34,869'
Усть-Улаган:
1. АЗC (дт, 80) - N 50° 37,426' E 87° 56,186'
2. АЗC (дт, 80, 92) - N 50° 37,717' E 87° 56,521'

Красные ворота


В этом месте река Чибит в узкой щели скал пробивает себе дорогу. Красные скалы с обоих берегов реки нависли, грозя завалить этот единственный узкий проход. Красный цвет скалам придает киноварь (ртутная руда), которая в большом количестве содержится в местных породах. В прошлом Красные ворота были непреодолимым препятствием, и дорогу проложили обрывистыми косогорами и тайгой по гребню отрога Айгулакского хребта. Этим путем можно было ездить только верхом. Щель Красных ворот взорвали, построили мост и проложили дорогу. Теперь она проходит прямо между двух стен высотой несколько десятков метров.
До землятресения в 2003 году скалы соединяла перемычка, после которого она обрушилась..
Координаты: N 50° 21.785' E 87° 38.042'

Мертвое озеро (Чейбеккель)


Озеро Чейбеккель находится в долине реки Чибитка рядом с трассой Акташ-Усть-Улаган, слева от дороги в нескольких километрах после Красных ворот. Озеро длинное и относительно узкое, растянуто вдоль дороги километра на два с половиной.
Еще одно название озера Чейбеккель — Мертвое озеро. Многие путеводители и экскурсоводы утверждают, что местные жители называют озеро Мертвым потому, что в нем нет рыбы и растительности, и даже водоплавающие птицы на него не садятся, и что все это якобы из-за содержания в воде ртутных соединений.
Координаты: N 50.23.820 E 87.37.1092

Озеро Узынкель


Озеро Узункель — одно из высокогорных озер Горного Алтая — расположено на Улаганском плато, слева от трассы Акташ-Усть-Улаган после Красных ворот и Мертвого озера, не доезжая Улаганского перевала.
Несмотря на суровость климата и относительную удаленность этих мест, здесь с каждым годом появляется все больше любителей первозданных пейзажей, уединения на природе и хорошей рыбалки. Озеро уже несколько лет как зарыблено. Но правом берегу возле дороги работает летняя турбаза «Узункель», где можно остановиться в домиках или поставить палатку на территории базы. Есть баня и что-то вроде кафе.
Координаты: N 50.29.2048 E 87.37.5434
Возможна ночевка.

Улаганский перевал


Улаганский перевал расположен по дороге из Акташа в Усть-Улаган. Вершина перевала находится на высоте почти 2100 метров над уровнем моря. Многие туристы отмечают, что окружающие пейзажи похожи на Шотландские. В окрестностях видны снежные вершины да и здесь почти всегда довольно холодно.Улаганский перевал считается у местного населения сакральным местом
Координаты: N 50° 29.921' E 87° 39.338'
altai4u.com/ulaganskij-pereval

Пазырыкские курганы


Курганы находится в урочище Пазырык, на правом берегу реки Большой Улаган, по дороге из Улагана ( 16 км ) в деревню Балыктуюль и представляют собой могилы родовых или племенных вождей, сооруженные в основном в 5-2 веках до нашей эры. Цепочка из пяти курганов протянулась с севера на юг вдоль большой долины, в нескольких километрах от Балыктуюля.
Координаты: N 50° 44,960' E 88° 04,568'

Пазырыкская культура — археологическая культура железного века (VI—III вв. до н. э.), причисляемая к «скифскому кругу», основные находки предметов которой были сделаны в Горном Алтае. Носители этой культуры обитали на смежных территориях Казахстана, Республики Алтай и Монголии.
Выявлена в 1865 г. В. В. Радловым при раскопках Берельского и Катандинского курганов [1]. Свое название культура получила по памятнику в урочище Пазырык Улаганского района, где академиком Руденко были в 1929 г. раскопаны усыпальницы племенной знати (англ.).
Основным занятием населения было кочевое скотоводство. Знатных людей хоронили в деревянных срубах. Пазырыкцы носили войлочные шубы, отделанные собольими мехами[2]. Предположительно пазырыкская культура — продукт развития афанасьевской культуры[3] В антропологическом составе населения пазырыкской культуры выявляются три базовых компонента (долихокранный европеоидный с высоким и широким лицом, брахикранный монголоидный с невысоким лицом и мезодолихокранный монголоидный с высоким лицом)[4]. Вместе с родственными племенами тагарской культуры подверглись атакам прото-хунну[5].
В силу климатических условий в захоронениях прекрасно сохранились мумии[6]. На их кожу нанесена сложная татуировка — это наиболее древние уцелевшие образцы татуировки в мире. Кроме того, в отдельных курганах сохранились погребальная повозка высотой в три метра, многочисленные реалистичные фигурки зверей и птиц (в том числе из войлока), образцы текстилей, включая древнейший в мире ковёр. Находки руденковских экспедиций, большинство из которых датируется V в. до н. э., экспонируются в Государственном Эрмитаже (см. сайт).
Несмотря на неодобрительное отношение местного населения, исследования пазырыкских курганов не прекратились и с распадом СССР. Время от времени учёные находят и мумифицированные тела. В российской и зарубежной прессе широко освещалось обнаружение в 1993 году так называемой «принцессы Укока». (с) Wiki

Озеро Учкёль


Красивое горное озеро, расположенное слева от трассы после проезда поселка Балыктуюль.
Координаты: N 50.49.38.28 E 88.11.300
Возможна ночевка.

Перевал Кату-Ярык и Чулышманская долина




Перевал расположен на участке дороги Улаган-Балыкча после с. Балыктуюль, где необходимо повернуть направо. Серпантин дороги, вырубленной прямо на склоне горы, спускается в долину Чулышмана. С одной стороны — склон, с другой — обрыв высотой сотни метров. Протяженность спуска — 3,5 км. С вершины перевала открывается волшебный вид на долину Чулышмана. На противоложной от серпантина стороне находится водопад высотой в сотни метров. Левее от дороги расположена неплохая смотровая площадка и целая поляна из каменных башенок, появление которых, скорее всего, связанно с алтайским обрядом жертвоприношения духам перевалов. Таким образом люди издавна пытались задобрить духов и просили даровать им удачную, безопасную дорогу.
Координаты: N 50 54.661, E 88 13.041

Водопад Учар (Чульчинский)


Крупнейший каскадный водопад Алтая. Высота падения воды составляет более 160 метров и поэтому водопад представляет поистине грандиозное зрелище! Водопад очень молодой, ему всего около 100-150 лет. Образовался в результате обвала гор, которые запрудили бурную реку Чульчу. Грохот водопада становится слышен задолго до появления самого водопада, а возле водопада шум такой, что не слышно крика рядом стоящего человека. Водопад находится на правом притоке Чулышмана — реке Чульча в 11-12 километрах от места ее впадения в Чулышман. От долины Чулышмана к водопаду идет горная тропа по правому берегу Чульчи метрах в пятидесяти-ста выше уровня реки, тропа требует определенной осторожности, особенно в дождливую погоду. Тропа пересекает осыпи, в одном месте встречается скальный прижим над обрывом. По пути к водопаду в нескольких местах необходимо пересекать бурные ручьи, стекающие с гор в Чульчу. При высокой воде эти переправы могут быть затруднены. Радиалка может занять 4-6 часов.
Координаты: N 51° 7.083' E 88° 5.017'

http://www.altai-photo.ru/stuff/infrastruktura/dorogi/tropa_k_vodopadu_uchar/23-1-0-60

Каменные грибы


Примерно в 1,5 км ниже впадения реки Чульчи на правом берегу Чулышмана начинается урочище Аккурум, где находятся каменные грибы — удивительные формы выветривания горных пород, представляющие собой останцы в виде грибов. Выросли эти грибы примерно так: глыба из прочной породы служила своеобразным зонтиком для своего основания. Более мягкая порода вокруг основания размывалась осадками, в результате превратившись в своеобразную «грибную ножку».
Чтобы получились хорошие снимки, надо быть возле них не позже 7 часов утра.
Чтобы добраться до двух больших «грибниц», нужно перебраться на другой берег Чулышмана и подняться по тропе, идущей по крутому склону, на высоту около 120 метров. Грибы также можно рассмотреть в бинокль с дороги, которая проходит по левому берегу Чулышмана.
Координаты: N 51° 6.602' E 87° 58.563'
http://krskfoto.livejournal.com/6730.html


Озеро телецкое (мыс Кырсай)


Название «Телецкое» происходит от названия племени телесов, обитавших на берегах озера в момент открытия его русскими первопроходцами. По-алтайски озеро называется Алтын-Кель, что означает «золотое озеро». Существует не одна легенда, которая объясняет, почему озеру было дано такое название. Телецкое озеро является вторым по глубине водоемом России после Байкала. Наибольшая глубина его достигает 323 м.
Координаты: N 51° 21.947' E 87° 44.771'
http://stepanyukv.livejournal.com/33804.html


Гигантская рябь течения в Курайской котловине, на правобережье р. Тетё (две верхние фотографии) гигантская рябь была открыта в конце 1950-х годов

Координаты: 50°10'13"N 87°55'32"E


Перед Кураем уходить на Кызыл-Таш, далее направо по мосту через Чую

Озеро Джангысколь
Координаты: 50°11'31"N 87°44'7"E


"На северо-восток от хребта Биш-Иирду, у его подножья, в заболоченной мостности, которую многие называют Ештык-Коль, вблизи одного из левых притоков р.Чуи находится несколько мелких озер. Здесь находится и озеро Джангысколь, расположенное на абсолютной высоте 1750 м. Оно имеет овальную форму с наибольшей шириной до 1400 м.

Озеро имеет ледниково-подпрудное происхождение. Образовано ледником, который выходил из долины р.Корумду и запруживал сток рек от ледников западной части северного склона Северо-Чуйского хребта. В результате образовалось озеро, которое занимало котловину урочища Ештык-коль. Остатками этого озера и являются озера Джангысколь и Караколь (Черное озеро), на западе котловины. Последнее расположено в 6 км северо-западнее оз.Джангысколь на высоте 1802 м и имеет длину 1300 м, ширину до 600 м."
(с) wikimapia




Актру
Маршрут:
Акташ - Курай - Кызыл-Таш - Курайская степь - "Перевалка" - альплагерь "Актру" - ледник Актру - Голубое озеро

----------------------------------------------------------------------
Стоянки:
Дикая - съезд на Чуйском тракте перед Актру
Широта: 50°15′1.7″N (50.250472)
Долгота: 87°52′14.96″E (87.870821)
"Не доезжая (но ее уже видно) деревни Курай надо свернуть направо с трассы и как бы объехать гору по часовой стрелки. Если свернуть перед горой, то к месту стоянки не попадешь - ручей не переехать (неудачные попытки описаны в отчете про Укок). Оттуда удобно сделать вылазку к леднику Актру - его видно с этой стоянки... "
Либо за денежку на Перевалке, либо в Альплагере.
----------------------------------------------------------------------

На 829 км Чуйского тракта, за небольшим селом Курай, направо в сторону Кызыл-Таш, в поселке поворачиваем налево к мосту через реку Чуе. Начинается Курайская степь, в которой много расходящихся дорожек - ехать можно по любой, так как затем они все равно сходятся в одну. В степи будут попадаться курганы и стелы.

Курайская степь.


Расположена в большой межгорной котловине и окружена горными хребтами. Высота над уровнем моря 1500-1600 метров. По степи течет река Чуя, которая здесь довольно спокойная и не такая бурная, как ниже.
Чуйский тракт проходит сквозь сухую Курайскую степь, усыпанную мелкой и крупной галькой. Вокруг редкая и невзрачная растительность с преобладанием полыни и колючек. Слева пустынную степь окружают очень красивые скалы-складки розового цвета Курайского хребта, а справа - снежные вершины Северо-Чуйского хребта.

По пути преодолеваем брод через речку Тите. Через 5-7 км попадаем на охраняемую автостоянку "Перевалка". Здесь есть несколько домиков, аил — национальное алтайское жилище и баня. На Перевалке можно оставить машину, переночевать или нанять Газ-66 для подъема до альплагеря. От асфальта до этого места примерно 30 км.


До альплагеря пешком 2-3 часа, либо доехать на машинах. Мнения о состоянии дороги расходятся. Далее дорога переходит на левый берег реки Актру, которую можно пересечь либо вброд либо по ненадежному на вид деревянному насту.


На базе есть все необходимое для жизни: поддоны для палаток, баня, домики, аренда палаток, магазин, метеостанция, можно пройти курс альпинисткой подготовки. Здесь наблюдается двоевластие: часть территории занимают МЧС спасатели, а часть принадлежит Томскому универу, который занимается изучением ледников.


Подъем довольно серьезный о чем напоминают мемориальные таблички...


По пути на ледник проходим Бараньи лбы, рядом с которыми есть водопад на реке Актру.


Дальше начинатеся ледник - по нему надо пройти около километра до цели.


С озера открывается хороший вид на вершину Актру (4073м).


До озера примерно 3 часа хода в один конец.


Туда-обратно 12 км. Высота 2840м.



Укок
Маршрут: Кош-Агач - Теплый Ключ - стоянка после спуска с перевала на реке не доезжая Аргамджи - Гусиное - Бертек + писаница - Кальджин коль - Аргамджи - Теплый ключ верхней дорогой - Кош-Агач

http://www.poperechnoe.com/ru/ekspeditsii/37-ukok-ru.html
http://travel.drom.ru/19880/
http://yvision.kz/post/278933
http://galt-auto.ru/blog/2009-03-02-15

Плато Укок — плоскогорье на крайнем юге Республики Алтай, на стыке государственных границ Казахстана, Китая, Монголии и России. Южная граница плоскогорья Укок проводится по линиям водоразделов хребтов Сайлюгем (западного окончания), Таван-Богдо-Ула, Южный Алтай. С севера Укок ограничен южным подножьем Южно-Чуйского хребта, рекой Джазатор, степью Самаха, местом слияния рек Коксу и Аргут.

POI
Бертекская писаница (N 49 22.923’ E 087 39.767’, 49°21'57.42"С 87°38'59.79"В)



"На скале Кызыл-Тас были обнаружены скифские петроглифы, получившие название «Бертекской писаницы». В пока немногочисленных исследованных погребениях урочища Бертек, относящихся к раннему железному веку, обнаружились особенности, свойственные Пазырыкским курганам Алтая. На скале изображено свыше 120 персонажей - охотников, верблюдов, оленей, волков и собак. Большинство рисунков датируются железным веком (1 тыс. до н.э.). Бертекская писаница - уникальное скопление рисунков, выбитых на скалах, гигантская «картина жизни», высеченная в камне. Она изобилует сценами охоты кочевников, изображениями оленей с ветвистыми рогами, козерогов, верблюдов."
(с)geolines.ru/research/research_273.html

Слияние Ак-Алахи и Калгуты


Курган принцессы Укока (49°17'59"N 87°33'45"E)

Вики: "Принце́сса Уко́ка (Алтайская принцесса, Очы-бала) — данное журналистами и жителями Республики Алтай название мумии женщины, найденной в ходе археологических раскопок на могильнике Ак-Алаха в 1993 году. Это одно из самых значимых открытий российской археологии конца XX века.



Народы, обитавшие в Горном Алтае, были известны уже во второй половине VI века до н. э. о них писал Геродот и назвал их «стерегущие золото грифы»[1]. Также в древнекитайских источниках упоминается о «территориально близком населении Алтая»[источник не указан 1247 дней]. Начало изучению «замерзших» могил Алтая было положено в 1865 году В. В. Радловым.
Раскопки кургана Ак-Алаха-3 на плоскогорье Укок (Республика Алтай), в котором была захоронена так называемая принцесса, начала в 1993 году Наталья Полосьмак — археолог из Новосибирска, доктор исторических наук. Курган представлял собой полуразрушенный памятник, который ещё в древности пытались ограбить. В наше время памятник подвергся разрушению в связи с сооружением пограничных коммуникаций. К началу раскопок курган был в полуразобранном состоянии и выглядел разорённым: в шестидесятые годы, во время конфликта с Китаем, в этом районе был построен укрепрайон, материалы для которого брались из курганов. В кургане обнаружилось захоронение эпохи железа, под которым располагалось ещё одно, более древнее. В ходе раскопок археологи обнаружили, что колода, в которую было помещено тело похороненной, заполнена льдом. Именно поэтому мумия женщины хорошо сохранилась. Нижнее захоронение было замуровано в слое льда. Это вызвало большой интерес археологов, так как в подобных условиях могли очень хорошо сохраниться очень древние вещи. Погребальную камеру вскрывали несколько дней, постепенно растапливая лёд, стараясь не навредить содержимому.
В камере обнаружили шесть коней под сёдлами и со сбруей, а также деревянную колоду из лиственницы, заколоченную бронзовыми гвоздями. Содержимое захоронения явно указывало на знатность погребённой персоны. Исследования показали, что захоронение относится к периоду пазырыкской культуры Алтая и сделано в V—III веках до нашей эры. Исследователи считают, что Современные популяции североалтайского антропологического типа, к которым относятся северные алтайцы, телеуты, горные шорцы, а также барабинские татары позднего времени, являются потомками носителей пазырыкской культуры.

Мумия лежала на боку со слегка подтянутыми ногами. На руках у неё обнаружились многочисленные татуировки. Надеты на мумии были шелковая рубашка, шерстяная юбка, войлочные носки, шуба и парик. Вся эта одежда была изготовлена очень качественно и свидетельствует о высоком статусе погребённой. Она умерла в молодом возрасте (около 25 лет от роду) и принадлежала к средним слоям пазырыкского общества.

После находки и до 2012 года мумия хранилась в музее Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, в Новосибирском Академгородке.
Этот факт вызывал недовольство определенной части алтайского народа. С их точки зрения «принцессу Укока» следовало вернуть на Алтай: одни считали, что достаточно вернуть мумию на территорию республики, другие же считают, что её необходимо снова захоронить на прежнем месте.
С сентября 2012 г. мумия хранится в новом зале Национального музея имени Анохина (Республика Алтай, г. Горно-Алтайск), специально возведённом для хранения экспоната, в саркофаге с оборудованием для поддержания и контроля особого температурного и влажностного режима [4]. Для экспоната построена специальная пристройка [5].

Мнение Вячеслава Молодина[править]
Академик Вячеслав Молодин так характеризовал ситуацию вокруг принцессы:
« Не стоит называть ее «принцессой». Никакая это не принцесса, это представитель среднего слоя пазырыкского общества. Шумиха вокруг нашей находки возникает тогда, когда на Алтае происходят какие-то события: или выборы, или землетрясения, или дефицит местного бюджета. Тут же эту самую «даму» поднимают на щит: все беды происходят потому, что она в Новосибирске, а не на Алтае. Даже политические партии пытаются это использовать: мол, вы нас избирайте – а мы вернем «принцессу» на Алтай. Все это политиканство самого низшего пошиба. Сначала мы по этому поводу волновались, а сейчас относимся к этому абсолютно спокойно. После изучения мумия будет возвращена на Алтай.
Самое интересное, что эта мумия – далеко не первая, которая выкопана на Алтае и вывезена оттуда. В тридцатые и пятидесятые годы при раскопках пазырыкских курганов было найдено несколько мумий, которые хранятся в Эрмитаже. И слава богу, никто не требует их вернуть. Причем это были захоронения самого высокого слоя пазырыкского общества."
(с) вики
«Принцесса», или «Алтайская леди», как назвали находку археологи, оказалась далеко не единственной из скифских мумий. Через два года неподалеку было обнаружено еще одно подобное погребение, покоился в котором мужчина, «Рыжий воин», как его стали именовать за характерный цвет волос. Затем последовали и другие открытия.

Могила Рыжего Воина (N 49 20.353’ E 087 37.400’)

"Обнаруженную археологическую культуру ученые окрестили пазырыкской, однако, почти сразу было установлено, что состоит она из множества этнических элементов или, если хотите, локальных культур, схожих в основных чертах, но разнящихся в деталях.

Расовый тип основной массы пазырыкцев оказался промежуточным между европеоидами и монголоидами, пожалуй, с некоторым перевесом вторых. Однако встречались и чистейшие европеоиды — длинноголовые, с выступающими носами. Уникальным был погребальный обряд, практикуемый в горах Алтая — черепа покойных трепанировали, то есть, вскрывали, извлекали мозг, также удаляли внутренние органы, заполняя пустоты смесью шерсти и рубленых веток курильского чая — местного дикорастущего кустарника. Анализ состава, применяемого при бальзамировании тел, показал, что использовались соединения, содержащие ртуть. Волосы погребенных заплетались в косы, укладывались в сложные и высокие прически с помощью специальных «накосников». Тела были щедро татуированы, причем строго по канонам классического «звериного стиля». Основные персонажи нательных рисунков — лошади, олени и грифоны. Особенно поразило ученых роскошное изображение на груди «Рыжего воина» — взбрыкивающая лошадь с головой грифона, выполненная с поразительным мастерством, делающим честь древним специалистам по татуажу.

Но это еще не все — выяснилось, что красители и косметика этих непостижимых «алтайцев» содержали редкие минеральные вещества, доставляемые с Кавказа, Ближнего Востока, из Южной Европы и Восточного Средиземноморья. Словом, сенсация следовала за сенсацией.



(с) http://kdet.ucoz.ru/index/princessa_i_ryzhij_voin/0-69


Озера Кальджин-Коль, Кальджин-Коль Бас, Укок и пр.

Укок на карте Генштаба листы М45-79, М45-80, М45-91, М45-92

Тыва и Хакасия тут

запись создана: 14.05.2013 в 21:40

01.05.13
Мир - Мирский замок
53.451232, 26.473042
globus.tut.by/mir/

-> 37.9км
пос. Райца - Храм Святой Великомученицы Варвары
53.467357, 26.025191
www.mytravel.by/ne-obychnoe-ryadom.html

-> 28.7 км
Щорсы
- усадьба Хрептовичей
53.654627, 26.16869
globus.tut.by/schorsy/index.htm

-> 14 км
Любча
- замок Кишек и Редзивиллов
53.752008, 26.068939
- Церковь Св. Ильи
53.753287, 26.060241
globus.tut.by/lyubcha/index.htm

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Стоянка на берегу Немана
Координаты:
Широта: 53°45′57.65″N (53.766015)
Долгота: 26°5′55.28″E (26.098689)
////////////////////////////////////////

-> 68 км
Лида
- замок Гедимина 1323—25 гг
53.887175, 25.302782
globus.tut.by/lida/index.htm#castle
vandrouka.by/2012/lidskiy-zamok-samaya-plohaya-...
- костел Крестовоздвиженский
адрес: ул. Советская, 2

-> 38 км
Мурованка
- церковь Рождества Богородицы
53.697704, 24.999790
globus.tut.by/murovanka/index.htm

->94 км
Россь
- водяная мельница при усадьбе Потоцких
53.283033, 24.416819

->62 км
Ружаны
- дворцовый комплекс Сапег
52.860822, 24.895757
globus.tut.by/ruzhany/index.htm
vandrouka.by/2012/ruzhanyi-dvorets-sapegov-2/

->23
Коссово
- дворец Пусловских в урочище Меречёвщина
52.76561, 25.12146
globus.tut.by/kossovo/

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ищем стоянку в лесу неподалеку от Коссово
или едем в остатки замка Вишневецких около Жабер (+ 15-17 км):
52°22'6"N 25°11'42"E
////////////////////////////////////////

-> 30 км
Дрогичин (Закозель)
- усадьба и усыпальница Ожешко
52.129084, 25.002749
globus.tut.by/zakozel/index.htm
belarus-travel.by/2011/09/22/usypalnica-roda-oz...

-> 115 км
Брест
www.camper-shoes.ru/brest-gorod-kontrastov
- Брестская крепость
52.083423, 23.654902

-> 262 км
Несвиж
globus.tut.by/nesvizh/index.htm
-замок Редзивиллов
53°13'22"N, 26°41'30"E
- костел Иезуитов
globus.tut.by/nesvizh/index2.htm#farny
53°13'14"N, 26°41'1"E



Можно заехать по дороге а Минск или в Москву
Борисов, Шуховская башня
54.21491, 28.521435
globus.tut.by/borisov/index.htm#water_tower