Roads that choose us

20:47 

Ворота севера 2014

everything is possible
Северное Приладожье и Заонежье

Понеретка. Подземная река

отсюда a-lapin.narod.ru/book5/r-poneretka.htm

Новгород Великий

отсюда nemiga.info/rossiya/novgorod/novgorod-4.jpg
http://www.visitnovgorod.ru/sights.html
Витосла́влицы — Новгородский музей народного деревянного зодчества, который расположен около Свято-Юрьева мужского монастыря в нескольких километрах от Великого Новгорода, на южном берегу озера Мячино.


Приморск

отсюда autotravel.ru/phalbum/90509/111.jpg
Кирха N060 21.877, E028 36.318 В кирхе расположен краеведческий музей.
Адрес: г. Приморск, ул. Заводская, д. 5, тел. (81378) 7-52-21
Режим работы: с 10.00 до 20.00
Кирха Марии Магдалины - ну я, например, не видел ни одного подобного сооружения в России…
Вообще, конечно, церковь эта весьма живописна – стоит себе эдакая громадина из грубо обработанных гранитных валунов на ветряном берегу Финского залива… Очень похожа на сказочный замок с башенкой (колокольней высотой почти 60 метров).
Если говорить об ее истории, то надо упомянуть, что на побережье долгое время красовались старая рубленая церковь - оригинальное строение с двускатной крышей. Вот рядом с этой деревянной церковью и началось в 1900 году строительство нового гранитного храма, а 18 декабря 1904 года в Койвисто торжественно была открыта новая лютеранская кирха на 1800 мест в неоготическом стиле.
Сам Николай II удостоил ее своим посещением в 1905 году, о чем он сделал соответствующую запись в дневнике: «17-го сентября. Суббота. Съехали на берег и посетили в Койвисто кирку, она недавно выстроена, вся из камня, вместо прежней, деревянной. Осмотрел еще лесопилку». Восхищенный император подарил приходу Койвисто (Приморска) значительную сумму, и чуть позже на эти деньги приобрели в Германии огромный орган для церкви. Не только российский император одарил кирху, король Швеции Густав III передал в нее на хранение золотую церковную посуду, потир и грааль, выполненные в 1777 году в Стокгольме (сегодня увидеть их можно в национальном музее Хельсинки).
...продолжение
Проектируя кирху с необычными по форме стрельчатыми окнами, напоминающими стилизованный лист березы (Койвисто по-фински – «березовый»), архитектор Иосиф Даниел Стенбек мог думать и о применении здесь витражей. Однако лишь в 1928 году Леннарт Сегерстроле выполняет в окне западного фасада великолепный цветной витраж на библейскую тему «Христос и 4 ангела», самый большой витраж в Финляндии. Поскольку кирха в Койвисто была воздвигнута в честь Марии Магдалины, на алтарном окне был изображен момент явления Христа Марии Магдалине. В центре композиции была 4-метровая фигура Христа в полный рост, левой рукой он прижимал к груди терновый венец, правой рассыпал розы в протянутые руки сидящей у его ног плачущей Марии Магдалины. Надпись на финском языке гласила: «Бог есть любовь». Выше, в сиянии, парил белый голубь - символ Духа Святого. Помещенный в нижней части витража пеликан как бы поддерживал всю группу своими сильными распростертыми крыльями. Пеликан по христианской символике означает самопожертвование. Расписывая западное окно в церкви Койвисто, Сегерстроле выполняет и эскиз нового алтаря. И витраж, и алтарь были открыты одновременно.
На южном окне церкви также был выполнен витраж Лаури Вялкке «Петр и Павел». Славилась церковь и своим внутренним убранством. Более 10 хрустальных люстр украшало ее. Четыре из них находятся сейчас в церквях Финляндии, а пятая - в концертном зале города Иматра. Место нахождения остальных пока не известно.
Слева от входа в кирху находилась деревянная часовня, которая осталась от старой церкви. В 1941 году, во время войны, часовня сгорела, а саму деревянную церковь еще в 1911 году перевезли из Койвисто в Выборг, где она сгорела во время Зимней войны.
Оставила война свои отметины и на гранитной кладке самой кирхи - на южном фасаде, слева от окна видны два глубоких следа - результат попадания снарядов корабельной артиллерии, также во время войны были практически уничтожены и витражи, внутри воцарились хаос и беспорядок.
С марта 1940 года по август 1941 в здании кирхи функционировал кинотеатр, здесь же проводились первые собрания переселенцев, тех, кто приехал сюда осваивать «новые земли» после войны 1939-1940 годов. В июне 1944 года в здании находились раненые, здесь же были расселены на несколько дней мирные жители, вернувшиеся из эвакуации. Вот фрагмент их воспоминаний: «…Мы приехали в Койвисто 15-летними девочками. Ночь пришлось переночевать в кирхе. Как там было красиво! Со всех сторон окна расписаны святыми, сводчатый потолок. В кирхе кроме нас были раненые, они стонали всю ночь… А на следующее утро нас на барже перевезли на остров». Или еще: «После войны в кирхе в центре находилась огромная хрустальная люстра, которая бала разбита во время спуска. Долгое время мы, ребятишки Койвисто, играли хрустальными подвесками».
Летом и осенью 1944 года в здании кирхи располагался клуб моряков, чуть позже в городской кинотеатр, открывшийся на Комсомольской улице, перевезли резные дубовые скамейки, а здание церкви было заброшено.
Лишь в преддверии 31-й годовщины Октябрьской революции, в августе 1948 года, комсомольцы и молодежь райсовета выступили с обращением ко всем трудящимся Койвисто: «Нашему городу нужен культурный очаг. Собственными силами восстановим Дом культуры. Растет и изменяется облик нашего города Койвисто. Вместе с тем нас не удовлетворяет имеющийся сейчас районный Дом культуры. Между тем на берегу финского залива, на живописном месте, стоит прекрасное здание, в котором до Великой Отечественной войны существовал Дом культуры… За работу, дорогие койвистовчане!»
И, вняв призыву, с 28 августа по 5 ноября население города напряженно работало на восстановлении Дома культуры, главным образом в выходные дни, вечерами. Была изменена внутренняя планировка, в результате чего здание приобрело зрительный зал с балконом на 500 мест, 2-й этаж, где разместились многочисленные кружки, большую сцену, прекрасное фойе.
Но какой же Дом культуры под крестами? Из Ленинграда пригласили верхолазов, чтобы отпилили боковые части большого и малого крестов. Собралась толпа - многие считали, что кресты - золотые… Но когда отпиленные куски упали, оказалось, что это дерево - дуб, покрытое медью. На шпиль водрузили флаг внушительных размеров (2 на 3 метра), но ветер почти мгновенно разорвал его. Второй флаг сшили уже в 6 слоев, но и этот провисел недолго…
И вот, 7 ноября 1948 года трудящиеся города Приморска и Приморского района Ленинградской области собрались на торжественное заседание в новом Доме культуры…
В 1992 году со стороны северного фасада кирхи, на месте старого воинского захоронения, был установлен небольшой памятник «Парус и крест», выполненный по проекту скульптора Айлы Саало, родившейся в Койвисто. Крест символ памяти о тех, кто погиб здесь - о русских и финнах, военных и гражданских, парус - символ дружбы между русским и финским народами.
В настоящее время в здании по-прежнему располагается городской Дом культуры (вход с торца), а с июня 1996 года в малом зале разместился краеведческий музей (вход с южной стороны).
В музее можно увидеть и стандартную краеведческую экспозицию (карты-схемы-чучела-ВОВ), и экспозицию по истории самой кирхи. Мне особенно запомнились толстые осколки оконных витражей густых, насыщенных цветов, и фотографии этих витражей, какими они были до войны (кстати, сейчас огромные окна заложены кирпичами).
P.S. Немного из истории города Приморска…
Первые люди на Карельском перешейке появились примерно 10000 лет назад, как только отошел ледник. Цивилизация пришла сюда гораздо позже – с новгородцами - местность, на которой расположен город Приморск, издавна входила в состав владений Господина Великого Новгорода и называлась Карельской землей. В IX-X веках возникли постоянные опорные пункты у Финского залива – на месте Выборга и чуть позже на месте Приморска. Около последнего возникло поселение Березовское. Первое упоминание о нем в летописях относится к 1268 году, когда немецкие купцы просили для себя и готландцев защиты у Новгорода на пути из Березовского в Неву.
Своим названием город обязан прилегающей к нему группе островов, которые были сплошь покрыты березовыми лесами. Этим и объясняется старинное название островов - Березовые («койву» означает «береза» на финском языке, «бьёрк» - на шведском). Район Березовых островов являлся значительным торговым центром Новгородского государства. На них находились богатые склады не только новгородцев и карелов, но и фактории Ганзейского Союза (средневекового торгового союза немецких городов). Несколько позже местный рынок переместился с острова на берег перешейка, на котором возле удобной бухты незаметно возникла безымянная карельская деревушка. Здесь же, предприимчивые промышленники завели свои склады смолы и дегтя, которые пользовались большим спросом у населения.
В 1227 году князь Ярослав Всеволодович провел массовое крещение карел, о чем в летописи говорится следующее: «Ярослав Всеволодович, послав, крести множество карел, мало не все люди».
Между тем вдоль западного берега перешейка вскоре возник новый водный торговый путь, по которому купцы проникали вглубь Новгородской Карелии и добирались к границам Норвегии, к пушным богатствам Севера. Это не могло не привлечь внимание соседа – Швеции. В 1293 году шведы разорили поселение на месте Выборга и построили свой замок, ставшей опорой освоения ими окрестностей. Новгородская морская торговля, а с нею развитие Березовского оказались под угрозой. И хотя в 1323 году новгородцы заключили со шведами договор о «вечном мире» в Орешке, спокойствия не последовало. По Ореховскому договору Карелия была впервые поделена между Швецией и Россией. Швеции отошла западная часть Карельского перешейка с Выборгом, граница установилась по реке Сестре. Березовское также вошло в состав шведского государства, получив название «Бьёрке» («Bjorko»). Население Бьёрке жило в условиях шведского правопорядка, на островах и мысах жила шведскоязычная морская охрана. Из Бьёрке ганзейские купцы вывозили огромное количество сушеной и соленой рыбы, особенно во время церковных постов. В качестве налога с островов, где не было развито земледелие, вместо зерна шел тюлений жир.
Шведы насаждали свою политику и религию на захваченных землях, и местное население, карелы и русские, в ответ на это, не колеблясь, стали покидать родные места и перебираться в новгородские владения. Особенно массовый характер бегство населения приняло в первые годы после заключения в 1617 году тяжелого Столбовского мира. Шведский король Густав Адольф говорил так: «Как много областей плодородных и рек, богатых рыбой, важных для торговли, присоединено по этому договору Швеции. Нева может служить для торговли воротами, которые легко запереть для русских. Русские совершенно отрезаны от Балтийского моря, так что они на волны не смогут спустить даже лодки».
Несмотря на противодействие шведских властей, карелы на протяжении XVII века перебрались в количестве до 10 тысяч семей в пределы Руси, вплоть до Твери. На опустевшие земли перешейка начали переселять финнов и приглашать немецких колонистов. Последние жестоко относились и к финнам и к карелам, что обусловило появление пустующих дворов. Вот это-то и объясняет, почему к началу Северной войны в 1700 году на перешейке почти не осталось русского и карельского населения. На месте же Березовского, пожалуй, ничего, кроме брошенных и разоренных избушек, не было.
В 1703 году Петром I у устья Невы был основан Санкт-Петербург - будущая столица Российского государства и для его безопасности необходимо было овладеть Карельским перешейком с Выборгом - основной шведской крепостью на северном побережье Балтийского моря и Финского залива. Осенью 1706 года русские войска предприняли поход на Выборг, однако мощные укрепления шведов устояли против сильного натиска. Новый поход на Выборг Петр I предпринял только после победы под Полтавой.
21 февраля 1710 года Петр I приказал Федору Матвеевичу Апраксину, «чтобы он, собрався, шел на Выборг», а 12 марта граф «с корпусом пехоты и кавалерии через лед морем с Котлина острова марш свой воспринял… мимо Березовых островов». В конце концов осада Выборга принесла свои плоды – шведы сдались. В память о событиях тех дней один из островов Березовского архипелага, два пролива и поселок были названы Петровскими.
На протяжении XVIII века между Швецией и Россией неоднократно вспыхивали войны, в результате последней в 1809 году по Фридрихсгамскому мирному договору Финляндия была присоединена к Российской Империи. «Бьёрке» переименовали в финское «Койвисто» («Koivisto»).
После Октябрьской революции Советское правительство 31 декабря 1917 года признало политическую независимость Финляндии, и передало ей все земли бывшей Автономии.
Сразу же после окончания гражданской войны в 1918 году финны начали строить оборонительные сооружения на Карельском перешейке. Главная полоса обороны, носившая название «линия Энкеля», начиналась в 20 км восточнее Койвисто. Работы растянулись на 20 лет, но так и не завершившись к осени 1939 года.
В ходе Зимней войны 1939-1940 годов, продолжавшейся 105 дней, в Койвисто вступили советские войска. Бои были жестокими и кровопролитными. Каждые 9 из 10 домов были разрушены. По заключенному 12 марта 1940 года миру с Финляндией Койвисто стал советским городом, районным центром Ленинградской области. Сюда приехали жители из Кировской, Вологодской, Псковской, Новгородской, Ярославской и Ленинградской областей.
Однако через год с небольшим началась Великая Отечественная война и город временно был занят частями финской армии. Жители вынуждены были эвакуироваться. 16-18 июня 1944 года Койвисто был освобожден советскими войсками. И вновь в него вернулись мирные жители, началось восстановление, а затем и расширенное строительство города Койвисто.
1 октября 1948 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР город Койвисто был переименован в город Приморск, а Койвистовский район - в Приморский. В 1954 году весь Приморский район вошел в состав Рощинского, а в 1957 году - Выборгского района. Сейчас в городе проживает около 5500 человек.
autotravel.ru/otklik.php/2603

Выборг

Приозерск Приозерск находится на севере Ленинградской области, на Карельском перешейке, недалеко от впадения реки Вуоксы в Ладожское озеро. В центре города расположена древнее укрепление "Корелы". На самом деле, название Корела, как и Кексгольм, Кякисальми, Приозерск - это имя одного и того же города, который на протяжении своей долгой, более чем семивековой истории переименовывался несколько раз. Впрочем, история города возможно и еще более древняя. По "не вполне достоверным источникам конца 16 - начала 17 века" в 879 году в Кореле умер Князь Рюрик.

В древности крепость Корела находилась на острове реки Вуоксы (древнее название Узерьва, Узорва), но со временем, из-за понижения уровня воды в реке, один из рукавов древнего русла высох, и крепость оказалась не на острове, а на мысу. Примечательна истинно русская история этого "понижения уровня воды". В середине прошлого века, было решено прокопать канал из озера Суходольского прямо в Ладогу. Целью данного проекта являлось ускорить прохождение торговых судов из Выборга во внутренние воды России. Строительство началось, однако, в силу ряда причин, до конца доведено не было. В один прекрасный момент в 1857 году стихия прорвала перемычку и хлынула в нелостроеный канал. Очень быстро вода прорыла себе новое русло, (ныне - река Бурная) уровень в Суходольском озере катастрофически понизился. Однако, ожидаемого эффекта стихия не принесла. Русло Вуоксы которое проходило через Приозерск обмелело, в районе деревни Лосево образовались пороги на которых в наше время проводят соревнования по водному туризму, судоходство практически прекратилось, во всяком случае транзитное.
(це) www.towns.ru/towns/priozersk.html

не доезжая до П. на развилке в Ларионово податься на дачную дорожку к мысу Роговой, напротив острова Коневец. Уютное и тихое место, палатками там стоят, но места хватает всем. Одна засада - на сам Роговой на недоприводе добраться можно, но аккуратно - большие камни.


Сортавала
Сортавала - один из тех городов, что стоял на древнем торговом пути, известном каждому как "путь из варяг в греки". Правда, в то время она еще не была городом, а городищем (затем - погостом), и именовалась как Сердоволь. В 1632, став городом, переименовалась в Сордавалу, затем, еще раз побывав Сердоболью, в 1918 город таки-получил свое современно название. В итоге, город за время своего существования принадлежал и древним карелам, и шведам, и финнам, и России. Один раз был полностью сожжен.

В принципе, если отрешиться от прошлого, сейчас Сортавала - просто тихий городок с достаточно затейливой планировкой - практически все площади имеют треугольную форму. А еще - это просто рай для любителей архитектурного стиля под названием "финский романтизм". Главной же достопримечательностью Сортавалы остается, конечно, неповторимая по своей красоте природа и самое большое европейское озеро под названием Ладога. (це) autotravel.ru/town.php/40

В Сортавале сохранилась смотровая площадка, построенная финнами

Музей, Культурно-выставочный центр имени Гоголева К.А
ул. Комсомольская, Сортавала, Республика Карелия, 186790
8 (814) 304-56-75


Лахденпохья
http://one-in.livejournal.com/141385.html


Карьеры Рускеала (61.945510N 30.581310E

отсюда prirodadi.ru/krasivie_mesta_mira/mramornyiy-kan...
и разрушенный завод по переработке мраморной крошки, построенный еще финнами в девятнадцатом веке, с высокими трубами-печами, в которых пережигали мрамор на известь. Он соединен с карьером колеей железной дороги.

(це) overlander.ru/russia/kareliya-2011-chast-9-ruok...
Провал рядом с основным карьером Рускеальских рудников
"С сайта aroundspb.ru:
Находясь на его краю и заглядывая вглубь полузатопленных тоннелей, имеющих диаметр много больше метростроевских, — начинаешь понимать, что вся рускеальская гора прогрызена вдоль и поперек, и трудолюбие финских горняков ничуть не меньше, чем у сказочных гномов. В тихую пасмурную погоду из тоннелей поднимается язык тумана и слышно как где-то в глубине горы капает вода. При обходе Провала по краю — вдруг замечаешь, что там, где только что стоял — не толща земли, а тонкая перемычка мрамора над выработкой. Здесь везде под ногами — не монолит, а сотни метров гигантских подземных галерей.

Провал имеет размеры примерно 7×10 метров, глубина до уровня воды 6-8 метров. Какая глубина провала ниже уровня воды — не известно. Дайверы проходили часть тоннелей, соединяющих Провал с большим карьером, но подробной карты затопленных подземных выработок пока нет.

Находится провал всего в 150 метрах к северо-западу от карьера, но пройти напрямик очень сложно, лучше всего заходить от дороги, идущей к заводу. С обочины дороги надо спуститься метров на 15 вниз по осыпям крошки, стараясь особенно не разгоняться, чтоб с разгона не упасть в дыру Провала.


Рускеа́льские водопа́ды — четыре равнинных водопада в Сортавальском районе Карелии рядом с посёлком Рускеала на реке Тохмайоки - одной из наиболее крупных водных артерий северного Приладожья. Высота водопадов колеблется в пределах 3-4 метров. Ахвенкоски виден с дороги, по которой совсем недалеко до знаменитого парка "Рускеала". Ахвенкоски хорошо "обжит". На площадке около водопада есть парковка (30 руб., но можно остановиться и на обочине), кафе, сувенирный магазинчик, тир (по выходным). В 2005 г. на Ахвенкоски снимали фильм «Темный мир» (муляж избы, который соорудили для съёмок, сохранился). Здесь же снималась сцена купания главной героини фильма «А зори здесь тихие» (1972 г.) и сцены последнего боя.
61°54'58"N 30°37'36"E

Порог Рюмякоски на реке Тохмайоки высотой около 7 метров. Остатки строений электростанции, сооружённой в 1930-е годы.
Небольшая финская ГЭС судя по всему обеспечивала электричеством близлежащий поселок Рускеала, в наличии плотина и полуразрушенное 3х этажное здание где когда то были механизмы.... место довольно интересно и живописно.
Водопад является идеальным местом для стоянки при пешем походе. Так же на него стоит посмотреть проезжая мимо по шоссе А130 от Сортаваля до Рускеалы. Тропинка от дороги не более 500 метров длинной, но ее последная часть может быть заболоченной.
Тропа (на самом деле немного заброшенная дорога) начинается метров на 450 южнее моста через Тохмайоки (есть 2 моста через Тохмайоки, имеется в виду южный, который не в Рускеале).

отсюда one-in.livejournal.com/95532.html
61.924182N 30.623634
А в километре от мини-водопадов с домиком, если немножко поплутать по лесу, на той же реке Тохмайоки можно найти водопад Рюумякоски (Ryymäkoski) и остатки строений финской электростанции, сооружённой в 1930-е годы.
http://one-in.livejournal.com/153234.html


ГЭС и водосброс на реке Янисйоки в Ляскеля
По пути на Ляскелю слева и справа еще водопады, в Ляскеле мост проходит прямо по плотине, вид с моста на живописный порог.
Порог-водопад Ляскеля находится в центре одноименного поселка на реке Янисйоли. В 1899 году в поселке появилась Целлюлозная фабрика, тогда же была сооружена и ГЭС для снабжения фабрики электричеством. Плотина Ляскельской ГЭС находится под автомобильным мосток, откуда и берет свое начало водопад. Перепад высот этого чудо-водопада около 10 метров, а длина порога - 50 метров. Река Янисйоки полноводна даже в засушливые годы, поэтому водопад демонстрирует всю свою мощь круглый год. Порог популярен среди экстрималов, стремящихся получить максимум адреналина, сплавляясь на каяках или катамаранах.


Питкяранта Город расположен близ двух мемориально-исторических зон — Долина героев и Ниетьярви, близ границы природного парка «Ладожские шхеры» — и является удобным отправным пунктом на остров Валаам.

Название Питкяранта (в переводе с финского — Длинный Берег) впервые упомянуто в переписной книге Новгорода за 1499–1500 годы: «Деревня на Долгом берегу у Ладожского озера». Действительно, город Питкяранта протянулся узкой полосой вдоль северо-восточного берега Ладожского озера. В средние века Питкяранта принадлежал то России, то Швеции, то Финляндии. В 1812 году Выборгская губерния, куда в то время входил город, воссоединилась с остальной частью Финляндии, входившей в состав России в качестве автономного Великого княжества. В 1810 году в округе Питкяранты появился первый медный рудник, затем обнаружили и оловянную руду, и к середине XIX века в старинной деревне заработало несколько металлургических заводов. Вскоре Питкяранта стала крупным населенным пунктом. Рудник действовал до начала 1950-х годов.

Кроме олово-медеплавильных заводов, здесь действовал сульфатный завод. Из окиси железа — побочного продукта при плавлении руд — изготавливали красную краску. Интересно, что многие дома в Финляндии красили в те времена именно питкярантской краской.

Многие питкярантцы, кто в шутку, кто всерьез говорят: «В подземной кладовой Питкяранты можно найти элементы почти всей периодической таблицы Менделеева».

К началу 1940-х годов в городе преобладала деревянная застройка, и во время «зимней» войны он был сожжен. Сохранились только целлюлозный завод и район деревянной застройки на острове Пусунсаари. Но в 1970-е были уничтожены и эти постройки.

Во время «зимней» войны на территории нынешнего Питкярантского района шли кровопролитные бои. За 105 дней боёв здесь погибло и пропало без вести около 150 тысяч советских воинов. Финские потери составили более 22 тысяч человек убитыми. 18-я стрелковая дивизия, наступавшая на город, была почти полностью уничтожена.
(це) strana.ru/places/82319/info



Памятник танку Т-26 (раритет)

отсюда autotravel.ru/otklik.php/6560
N061 34.459, E031 28.513
Легкий танк Т-26, принимавший участие в советско-финской войне, извлечен со дна Ладожского озера и установлен на постамент в 1998 году.

Мемориал "Крест скорби" посвящен советско-финской войне 1939-1940 гг. Установлен в 2000 году.
Мемориал представляет из себя пятиметровый крест, с двух сторон которого изображены скорбящие по погибшим сыновьям русская и финская матери.
Адрес: Перекресток трасс А131 и Р21

Северней - водопад Белые мосты или Юканкоски

отсюда overlander.ru/russia/kareliya-2011-chast-9-ruok...
Водопад Юканкоски находится на реке Кулисмайоки, достигает 15 метров в высоту. Дорога к водопаду - только грунтовая, есть проезд со стороны Леппясилта, ориентироваться по топографической карте (возможно, последние 2.5 км дороги придётся проходить пешком); или пешком ок. 3 км от автодороги Питкяранта - Суйстамо.
N061 45.832, E031 24.739 (61.752960N 31.477746E)

Фрагменты линии Маннергейма

отсюда autotravel.ru/otklik.php/6567
Строительство данного участка было начато в 1917 году. На этом участке ряды противотанковых надолбов состоят из огромных камней, наполовину вкопанных в землю.
Адрес: 10 км по проселочной дороге от перекрестка дорог А131 и Р21
N061 45.174, E031 32.107 (61.752107N 31.532736E)


Маньга

отсюда www.liveinternet.ru/community/2336672/post76151...
небольшая деревня, расположенная в 12 км к юго-востоку от Пряжи, в средней части этнического ареала карелов-ливвиков...Во II половине XVIII века в Маньге была построена часовня рождества Богородицы".
shulay-shul.livejournal.com/46979.html
N061 38.050, E033 24.818


Скифы тур - питомник ездовых собак

отсюда pryazha.ticrk.ru/photo/gallery_4589/
Пряжинский район, п. Матросы, ш. Пряжинское, 106


Петрозаводск - Кижи
Петрозаводск Кижи Петрозаводск
Отпр. Приб. Отпр. Приб.
08:45 10:00 14:00 15:15 по запросу
10:30 11:45 15:45 17:00 ежедневно
11:30 12:45 16:45 18:00 ежедневно
12:15 13:30 17:30 18:45 ежедневно
13:45 15:00 19:00 20:15 по запросу
обязательно уточняйте по тел. 63-40-60 ООО "Кижское ожерелье", какие именно рейсы будут выполняться в тот или иной день;
kizhi.karelia.ru/info/about/kizhi-island/




Свято-Троицкий монастырь Александра Свирского в Старой Слободе
является одной из древнейших святых обителей в России, возраст которой превышает пятьсот лет. Монастырь уютно расположился на высоком песчаном берегу Рощинского озера. Его окружают густые сосновые леса. Свято-Троицкий монастырь всегда славился своим строгим уставом, который был принят его основателем – Александром Свирским. Приуменьшить роль А. Свирского в истории русской церкви очень сложно, ведь он воспитал целую плеяду учеников, которые продолжили его дело и создавали монастыри на Русском Севере.
60.778419,33.318336

Казанский храм в Белой Горе Уникальная церковь во имя иконы Казанской Божией Матери, совершенно не типичная для Карелии, разворована и заброшена
Архитектор: Тон К.А.
Адрес: Республика Карелия, Кондопожский район, с. Белая Гора
Координаты: 62.580889,33.957195


Воттоваара

Гора Воттоваара является самой высокой точкой Западно-Карельской возвышенности — 417,3 м над уровнем моря, и до ближайшего населенного пункта от нее километров тридцать, не меньше. Около 9 тысяч лет назад на том месте, где стоит Воттоваара, произошло мощное землетрясение, в результате которого образовался гигантский провал. Так в центре горы возник естественный амфитеатр, усеянный маленькими озерками и скалами.

Карельские ученые считают, что Воттоваара — это уникальный геологический памятник. Оказывается, не только геологический. В последние годы Смерть-гора стала местом паломничества последователей различных мистических направлений, утверждающих, что это — место средоточия злых сил и мостик в иной мир. Склон горы представляет собой каменные террасы, поросшие мхом. Сосны и ели чередуются со старыми вырубками и следами лесных пожаров. Вершины – это скальное плато, кое-где покрытое деревьями причудливой формы и высоты. Например, старые, сто- и двухсотлетние сосны здесь не выше двух метров. А когда видишь здешние березы, кажется, будто какая-то неведомая сила специально их закручивала. На вершине Воттоваары на площади примерно в шесть квадратных километров находится около 1600 камней, уложенных в некоем таинственном порядке. Ученые предполагают, что это древний культовый комплекс. Камни Воттоваары можно смело назвать сейдами. Сейд — культовый камень-валун или обломок скалы, искусственный характер вычленения которого из окружающей среды очевиден, то есть имеет явные признаки воздействия человека. Наиболее плотная концентрация камней-сейдов — на самой высокой точке гряды и по склонам амфитеатра. Камни располагаются преимущественно группами от двух до шести штук. Некоторые крупные камни, вес которых достигает примерно трех тонн, поставлены на «ножки», то есть, уложены на несколько камней поменьше. Большинство камней лежит по берегам древних водоемов и обрывов. Сейды очень гармонично вписываются в рельеф горы — сказочный, вздыбленный хаос следов древнего землетрясения. Кто, когда и зачем поставил здесь эти камни? Никаких предметов, которые позволили бы датировать памятник, до сей поры не найдено. Геологи пробурили дно озера в центре амфитеатра и взяли образцы грунта. Анализ показал наличие мощного пласта фосфора, образовавшегося в течение ограниченного периода времени. Одна из версий «фосфорной аномалии» — многочисленные акты жертвоприношений подле сейдов, в результате которых появились залежи костей животных. Возможно, и само название — Смерть-гора — связано с многочисленными кровавыми жертвоприношениями.

Обычно подобные объекты относятся к саамской традиции. Но, как предполагает карельский археолог Марк Шахнович, комплекс на Смерть-горе, по всей видимости, гораздо древнее и входит в комплекс мегалитических сооружений, возведенных по европейскому побережью Атлантики от Испании до Норвегии в бронзовом веке. Все остальные догадки пока относятся исключительно к области гипотетических предположений. Например, есть версия, что возраст комплекса около 2000 лет, а идея его сооружения принадлежит северным племенам гипербореев — жителям древней северной страны Гипербореи. Немало загадок подкинула ученым одна из самых поразительных здешних находок — «лестница в небо». Так прозвали неизвестно кем и когда вырубленные в скале тринадцать ступеней, заканчивающихся глубоким обрывом. Археологи со всей ответственностью заявляют: у здешних племен в древности просто не существовало «идеи лестницы», как у других племен не существовало «идеи колеса». Вопрос об искусственном или естественном происхождении ступеней пока еще не нашел своего окончательного решения. Пытаясь понять замысел древних архитекторов, ученые составили план комплекса на местности. Однако на бумаге не вырисовывалась четкая фигурная композиция, например круговая, спиральная или квадратная. А различный возраст камней указывает на то, что комплекс, возможно, формировался довольно продолжительное время. Скорее, на Воттовааре мы имеем дело с грандиозным, не имеющим аналогов в мире культовым комплексом, где в течение столетий отправлялись жертвенные обряды. По словам Марка Шахновича, исследователями выделяются у саамов две линии верований — культ сейдов как покровителей промыслов (сейды зооморфного вида) и культ предков (сейды антропоморфного вида). Интересно, что поклонение сейдам среди саамов имело место почти до 10-х годов XX века. Это может означать, что формирование комплекса могло продолжаться вплоть до этого времени.

К сожалению, серьезных физических исследований на Воттовааре пока не проводилось. Кто знает, возможно, измерения радиационного фона и электромагнитного излучения помогли бы понять природу этого феномена и объяснить происходящие здесь весьма странные явления. Слушая рассказы побывавших здесь людей, только диву даешься. Многие отмечают аномальное воздействие горы на механизмы и электронную аппаратуру и даже на организм человека. В отчетах нескольких экспедиций можно найти немало описаний того, как наблюдалась одновременная остановка наручных часов сразу у нескольких членов экспедиции, в цифровых фотоаппаратах вдруг оказывались переполненными «свежие» флэш-карты, у некоторых исследователей начиналось носовое кровотечение, люди не могли часами выйти к хорошо видимой цели.

http://getpath.ru/articles/vottovaara
Точка Координаты
Воттоваара. Высота 417 м. 63 0405N, 32 3729E
Гимолы 62 5616N, 32 3152E
Развилка на дороге перед горой 63 0233N, 32 3915E

"обелиск на "Смерть горе". после последнего моста надо повернуть направо и ехать все время прямо по дороге вдоль реки Тяжа. на гору поднимается красивая лестница из камней. наверху обелиск и шикарные виды.

На Воттоваару мы заехали с северной стороны, куда забраться можно только на машине с полным приводом (есть грязь, глубокие лужи и подъемы с камнями). оставили тачки на стоянке и на гору уже поднимались пешком по тропинке. на горе был пожар в 2005 или 2006 году, поэтому пейзаж суровый, но очень красиво! до самой высокой точки дошли, видели кучу сейдов, а вот "лестницу в небо" искать не стали. туристы, которых там полно (живут в палатках на горе) сказали, что лестницу им без проводника найти не удалось и потратили они на это 5 часов! вот и мы тупо полазили, пофоткали и поехали искать место для лагеря, а затем на Пизанец…

от Воттоваары есть дорога на Суккозеро, далее есть нормальная грунтовка до северного берега Пизанца.

Пизанец

Озеро Пизанец (что в переводе означает длиннейший) представляет собой узкий, длинный и глубокий разлом земной поверхности, заполненный водой. Причина возникновения подобного природного объекта неизвестна, но не исключено, что по той же именно причине плато Воттоваара имеет глубокие разломы в граните. Озеро очень узкое, его длина чуть более 5 километров, а ширина 100-200 метров. Северный берег озера ничем не отличается от других озерных берегов Карелии, южный же берег делает Пизанец неповторимым и одним из красивейших природных объектов средней Карелии. Вы только представьте, при ширине около 100 метров к тем же ста метрам приближается высота берегов. Да какие там берега – это почти отвесные стены, по которым спуститься и подняться можно только со специальным снаряжением. Если восточный берег … еще порос соснами, цепляющимися за трещины и уступы, то западный берег Пизанца – это серая гранитная стена, за которую смогли уцепиться единицы.
стоянки две: одна на западной стороне (стоянка большая. очень ветренно), вторая на восточном берегу прямо у дороги. как и написано в интернете, северная часть озера ничем не отличается от большинства карельских озер

(дорога каменистая, много спусков подъемов, приличные лужи, есть полуразволившийся мост, поваленые деревья и кусты растущие из колеи)

на машине к южной части не подъехать, придется оставить на стоянке и дальше по тропе топать около километра. Но оно того стоит. Виды, что открываются с края каньона на озеро, завораживают!

координаты:
место где можно оставить машину и дальше пешком по тропинке:
N 63.21301
E 32.97717

озеро:
N 63.21706
E 32.96592"


Медвежьегорск
Укрепленный узел Кархумяки (или Медведь-гора: в переводе с финского «карху» — медведь, «мяки» — гора), комплекс финских оборонительных сооружений на горе Лысуха в Южном поселке Медвежьегорска) давно известен любителям военной истории.

Это самый мощный участок Масельской линии, построенной финнами в 1942–1944 годах на перешейке между Онежским озером и Сегозером. И лучше всего сохранившийся: сегодня это обстоятельство придает комплексу особую ценность. Пулеметные и наблюдательные броневые колпаки, двери и даже некоторые образцы оборудования — для военных историков и продвинутых любителей возможность осмотра подобных артефактов бесценна.

Замок (узел) Кархумяки — это южный участок линии укреплений Масельского долговременного рубежа, выстроенного финнами в период 1942-1944 годов (в советской терминологии времен Великой Отечественной Войны, наиболее близким аналогом является «узел обороны»). Представляет собой систему круговой обороны, охватывающую группу высот к западу от Медвежьегорска. Главная линия обороны ориентировалась в сторону фронта и формировалась системой долговременных сооружений, в то время как тыловая решалась средствами исключительно полевой фортификации.

Общая длина основного рубежа укреплений Масельской позиции между Повенецким заливом Онежского озера и Сегозером достигала 40 км. Но замок Кархумяки сильно отличается от другихфинских оборонительных линий 1941-1944 годов. Здесь, финны частично отошли от их принципа «распыленной фортификации» — сооружений на позиции относительно немного и сами они относительно велики. Вполне возможно, эта особенность замка Кархумяки обусловлена местными условиями — пересеченным скалистым ландшафтом, понуждающим применять в больших масштабах скальные работы. Буквально любую небольшую выемку здесь приходилось вырубать в твердой скале что, конечно, удорожало оборонительные работы.

Узел Кархумяки занимал около 5,5 км, в глубину — от 0,5 км (на флангах) до 2 км в центре. Получалась фигура, отдаленно, напоминающая вытянутый ромб. Необходимость обороны с тыла, по-видимому, обуславливалась близостью Онежского озера и возможностью обхода оборонительной линии по льду в зимнее время.

Всего в составе главной (ориентированной на фронт) части замка насчитывается около 40 долговременных казематированных (в том числе и тоннельных) построек, одно легкое железобетонное укрытие для орудия и большое число полевых построек вырубленных в скале (траншей, укрытий и т. д.).

Но, пожалуй, наиболее интересным является факт строительства большого числа тоннельных казарм. Если на других позициях, этот тип сооружения встречается лишь эпизодически, то в замке Кархумяки было построено в общей сложности пять тоннельных казарм (в среднем одна на километр фронта), вместимостью на 100-200 человек пехоты.
По словам местных жителей, все траншеи облицовывались деревом. Возможно, этим преследовалась цель обезопасить личный состав от осколков камня при попадании в стенки траншей пуль и снарядов.

Мы нашли узел Кархумяки по координатам мною нелюбимого геокешинга, влезли в гору, нашли небольшое количество укреплений, внутри которых была жуткая помойка, но я-то фоки в инете видела, где-то должен был быть большой туннель, даже после подсказки местного парня мы нашли его не сразу.
(це) strana.ru/places/795720/info и xpeh13.ru/kareliya-2013-chast-6-uzel-korhumyaki

http://autotravel.ru/otklik.php/9820
Тел. гида (89214560740), Сергей Иванович. Конечно, за несколько часов прогулки невозможно увидеть все сооружения, входившие в систему, но основные посмотрели - расположенные на Большой и Малой Лысухе, а также Зубы Дракона противотанковые заграждения, сложенные из острых камней). Увиденное и услышанное сложно передать словами: масштабы и основательность построений впечатляют и сами по себе, а рассказ знающего человека дополняет картину и помогает понять, как же на самом деле все происходило в 1942-1944 гг, когда финские войска держали эти территории под своим полным контролем.


Челмужская коса и Церковь Богоявления Господня в Челмужах (один из самых старых деревянных храмов, сохранившихся в Карелии).
Адрес: Республика Карелия, Медвежьегорский район, д. Челмужи
Памятник природы «Челмужская коса» площадью 900 гектаров находится в Медвежьегорском районе, на юго-восточном побережье Повенецкого залива Онежского озера, напротив деревни Челмужи (Челмужское лесничество Медвежьегорского лесхоза). Он представляет собой живописный песчаный мыс, вытянутый на 13 километров и является памятником деятельности последнего ледника. Коса образовалась миллионы лет назад в процессе таяния ледника, следы которого в виде узких извилистых гряд из песка, гравия и гальки (озы), озёрных и озёрно-ледниковых террас, дельт и множества термокарстовых воронок хорошо просматриваются и сейчас. Эта территория - объект всероссийских геологических экскурсий. Челмужская коса как особо охраняемая природная территория учреждёна в 1984 году. Здесь запрещены выемки и перемещение грунта, строительство капитальных объектов, рубка леса. Местным жителям и туристам разрешено собирать ягоды и грибы, ловить рыбу и охотиться. В деревне Челмужи находится известный памятник истории и культуры - «самая народная» церковь 15 века.

Повенец - начало Беламорканала.

В 1931 г., когда началось строительство Беломорско-Балтийского канала (ББК), Повенец был небольшим сельским поселением, но новый канал своим южным концом упирался именно в него. Первые корабли будущего Северного флота пришли в Полярный уже в 1933 г. по Беломорско-Балтийскому каналу, по Повенецкой шлюзовой лестнице с Балтики.
В годы Великой Отечественной войны красноармейцы, отступавшие от Повенца, вынуждены были взорвать плотину водохранилища и водяной вал хлынул на знаменитую Повенецкую лестницу (первые 9 шлюзов ББК, поднимающиеся на водораздел к северу от Повенца). Потоки воды, смывшие, как рассказывают, наступавших солдат противника, смыли с лица земли и все, что к тому времени оставалось в Повенце старинного.
Повенецкая лестница шлюзов была восстановлена после войны в очень короткие сроки — уже к 1946 году.



ОБРАТКА - опционально


Белозерск Белозерск — древнейший город русского Севера. Первое упоминание о Белоозере в летописи относится к 862 году. В то время он находился на противоположном от современного Белозерска северном берегу Белого озера, у нынешней деревни Киснемы. Первыми жителями поселения летописец называет финно-угорское племя весь. «Сказание о призвании варягов на Русь» сообщает о вокняжении на Белоозере викинга Синеуса, брата Рюрика и Трувора, но он правил лишь два года. После его смерти городом правил Трувор, когда же последний через год скончался, Белозерск перешел к Рюрику, который владел им 17 лет, вверив управление им наместникам-боярам.

После Рюрика городом владели киевские князья. Так продолжалось до смерти Ярослава Владимировича (1054). Этим князем, по преданию, была сооружена первая в городе церковь, посвященная святому Василию. Затем, по смерти Ярослава, Белоозеро вместе с Суздалем и Ростовом досталось Всеволоду Ярославичу, на Любечском съезде князей (1097) — Владимиру Мономаху и «после его потомству».

Воды Белого озера и сейчас, метр за метром, наступают на песчаные берега. Вероятно, именно это обстоятельство и вызвало повеление киевского князя Владимира Мономаха перенести город к истоку Шексны, в район нынешнего посада Крохино. Однако основанный здесь в X веке новый город, названный, как и прежний, Белоозером, просуществовал лишь до 1352 года, до «моровой язвы», от которой вымерло больше половины его населения. В 1363— 1364 годах Белоозеро вновь перенесли на новое место, «на 17 верст к западу», где город стоит и поныне.

У Белоозера скрещивались важные торговые пути, что способствовало его росту и процветанию. Основой экономики края являлась торгово-промысловая деятельность, ибо Белоозеро находилось среди земель, малопригодных для земледелия, но богатых промысловыми угодьями. «Реки да озера к Новугороду, а мхи да болота к Белуозеру» —поется в одной из древних былин.

В XIII веке Белозерье оформляется в самостоятельное княжество, выделившееся из Ростовского. Территория его охватывает весь бассейн Белого озера, течение реки Шексны и Кубенское озеро. Владеет им князь Глеб Василькович — хитрый и умный политик, который ведет тонкую политическую игру с татарами. Сравнительная уединенность и естественная защищенность края превратили его в убежище для спасавшихся от татаро-монгольского нашествия . Непроходимые леса, многочисленные реки, озера и болота преграждали путь монгольским полчищам и укрывали беженцев из центральных районов Руси, пострадавших от тяжелого разорения.

Белозерье и его политический центр, город Белоозеро, достигают к тому времени наивысшего расцвета. На «Белое озеро» регулярно приходят торговать «лодьи» из монастырей Троице-Сергиева, московских Симонова и Андроникова, Троицкого Макарьева в Калязине и других. Торговал в Белоозере и Кириллов монастырь. Приходили гости из Тверского княжества, Новгородской и других земель. Везли на белозерский торг свои товары и местные жители. Белоозеро в ту пору — экономически развитый, влиятельный и благоустроенный город.

Белозерское княжество сохраняло независимость до начала 1380-х годов, когда после гибели на Куликовом поле белозерских князей старшей линии оно перешло под власть московского великого князя Дмитрия Ивановича Донского. Московская власть была закреплена в завещании Дмитрия Донского 1389 года — белозерские земли переходили в руки его сына Андрея Дмитриевича, князя Можайского.

С этого времени заканчивается политическая самостоятельность Белозерского княжества. В 1486 году князь Михаил Андреевич передал Белозерье Ивану III, край стал уездом единого Русского государства. Местные князья — Глебовичи — постепенно превратились в обычных вотчинников. Имена их отмечаются, в основном, в связи с общерусскими событиями, борьбой Москвы за великокняжеский владимирский престол и с Золотой Ордой. Часть территории в низовьях Шексны отделилась, образовав Пошехонский уезд.

Иван III усиленно заботился об укреплении города Белоозера — одного из северных форпостов Московского государства. В 1487 году, почти сразу после присоединения княжества к Москве, по его распоряжению здесь были насыпаны мощные земляные валы высотой до 30 м, а перед ними выкопан глубокий ров, наполненный водой. Поверх вала поставили деревянную ограду с восемью башнями. Башни были четырехгранные, крытые тесом, причем две проезжие имели по три яруса, а остальные, глухие, по два. К воротам башен вели деревянные мосты, перекинутые через ров.

Деревянный «город» не сохранился. Он сильно обветшал уже к концу XVII века и вскоре был разобран. Однако могучие валы, местами осыпавшиеся и расползшиеся, до сих пор производят весьма сильное впечатление, напоминая о былом могуществе Белозерского кремля времен формирования централизованного Российского государства.

По красивому каменному трехарочному мосту XVIII века, перекинутому через пересохший, но хорошо сохранившийся ров, можно пройти внутрь земляной крепости.

При Иоанне Грозном процветание города продолжалось. В 1553 году в Белозерске была построена каменная церковь Успения. Сам город вскоре вошел в состав опричнины, стал личным владением царя и превратился в место ссылки неугодных ему князей, бояр и иных политических противников.

В ХVI столетии город Белоозеро был крупным торгово-ремесленным центром на севере России. В начале 1570-х годов многие районы страны захватил «мор» (видимо, чума) и голод. «Моровое поветрие» захватило и Вологодско-Белозерский район. Опустела почти половина селений езовых (рыболовецких) дворцовых волостей Белозерского уезда. Как отмечается в дозорной книге, значительная часть населения вымерла и в Белоозере.

С лета-осени 1612 года, когда основные военные силы северных городов влились в ополчение Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского и направились к Москве, освобождать столицу от интервентов, польско-литовские и казачьи отряды хлынули на Север с целью грабежа и наживы. Первым из северных городов пострадало Белоозеро. Из 150 имевшихся на Белоозере стрельцов 100 человек было послано на череповецкую засеку «для оберегания от воровских же людей». Воевода Степан Чепчугов бежал под защиту стен и гарнизона Кирилло-Белозерского монастыря. Брошенные на произвол судьбы жители в страхе разбежались. Город был разорен, значительная его часть выжжена, население ограблено, многие убиты. Казачьи и польско-литовские отряды разоряли Белозерский край до 1620 года.

В начале ХVIII века Белоозеро стал центром провинции, входившей в состав Санкт-Петербургской губернии. Управлял им магистрат, состоявший главным образом из купцов.

Петр Великий, побывав в Белоозере, высказал мысль о строительстве обводного канала, который бы надежно соединил Балтийское море с Каспийским. Однако сооружение канала началось еще нескоро.

В 1727 году Белоозеро вошло в состав Новгородской губернии, а с 1777 года стало уездным городом этой губернии. Именно тогда древний город Белоозеро и получил новое наименование — Белозерск.

В 1778 году для Белозерска, как и для всех российских городов, был разработан регулярный генеральный план, высочайше конформированный Екатериной II. Согласно этому плану, вся территория города разбивалась прямоугольной сеткой улиц на кварталы. При существующих церквях выделялись площади. Планировочная структура, заложенная в генеральном плане 1778 года, сохранилась до настоящего времени.

На протяжении ХVIII века Белозерск активно развивался. Были построены каменные торговые ряды, двухэтажные здания, каменный мост через ров. При церквях появлялись школы. В 1778 году открылась духовная семинария, позже — городское училище для мальчиков и женское училище, позже преобразованное в женскую гимназию.

В 1810 году было закончено строительство Мариинской водной системы, в которую позже вошел и Белозерский обводной канал вдоль южного берега Белого озера. Канал, задуманный еще Петром, построили в 1843-46 годах. Соединив Шексну с Ковжей, он позволил проводить суда в безопасности от бурь на Белом озере. От озера канал отделен узкой земляной дамбой, защищающей суда от набегающих на берег огромных штормовых волн. На белозерской дамбе у выхода в озеро в 1846 году в честь открытия канала воздвигли обелиск.

Мариинская система несколько оживила хозяйственную деятельность в Белозерске и во всем уезде. Однако железная дорога снизила значение Мариинской системы, а это, в свою очередь, неблагоприятно отразилось на развитии города. Оказавшись далеко в стороне от новых экономических центров и новых путей сообщения, Белозерск остановился в развитии и постепенно превратился в глухой провинциальный город со славным прошлым.

В конце XIX века в городе проживало около 4 с половиной тысячи человек, из них 3 с половиной тысячи относилось к сословию мещан. Основными отраслями хозяйства были рыболовство, судоходство, а также кружевное вязание. Торговля и промышленность были незначительны. К 1917 году население города увеличилось лишь до 6 тысяч человек.

(це) strana.ru/places/64905/info

Пос. Маэкса кладбище кораблей
katya-ko.livejournal.com/155965.html?thread=136...


Кириллов

Кирилло-Белозерский монастырь 59°51′26″ с. ш. 38°22′06″ в. д.
Гора Маура и Горицко-Успенский монастырь в Горицах Этот монастырь находится в деревне Горицы в 7км от Кириллова. Чтобы найти правильный поворот, нужно по центральной улице Кириллова доехать до последнего перекрёстка (дальше уже идёт подъезд к Кирилло-Белозёрскому монастырю), повернуть направо, а затем за жёлтым двухэтажным зданием Кирилловской детской школы искусств повернуть налево на улицу Пролетарскую. Если вы поедете туда из гостиницы «Русь» то уже легче – улица Урицкого почти переходит в улицу Пролетарскую. Далее вам нужно доехать до деревни Горицы, но перед въездом в неё (на возвышенности, крутите головой и смотрите внимательно – легко проехать и не заметить) слева будет асфальтовая дорога, которая ведёт к парковке. Саму парковку с дороги не видно. Это место, откуда надо подниматься к горе Маура. Ещё ориентиры – напротив парковки (слева от дороги, по которой вы едете) будет очень маленький бревенчатый домик-остановка и стенд в поле. Здесь начинается тропинка к горе. А к монастырю уже в самой деревне ведёт поворот налево за крохотным сувенирным магазином и напротив автобусной остановки.

http://velosofia.narod.ru/Maura.htm


Вологда Характер у Вологды ровный, нордический. Города русского Севера не блещут сочными красками юга, у них своя красота, хрупкая, почти девичья. Вологда-девица предстает путешественнику в наряде из дерева и деревянных кружев — и вологодское деревянное зодчество разрушает все представления о добротной коренастой русской избе с крылечком. Вологда изысканна — модерн, ампир, классицизм — все это город впитал и выразил очень по-русски: в дереве. В Вологде сохранилось около сотни таких особняков, их можно увидеть почти на любой улице в центре. А вот резных палисадов в Вологде отродясь не было, они — изобретение поэта Матусовского, из «где-где-где-где» песни, прославившей Вологду на весь Советский Союз.

Сердце у деревянной Вологды каменное: Софийский собор, первый каменный храм и главная вологодская святыня. К строительству приложил руку сам Иоанн Васильевич Грозный: в 1565 году он начал сооружение каменной крепости, по площади вдвое превышающей Московский кремль — то ли планировал сделать Вологду столицей Опричнины, то ли, в силу своей нервозности, обеспечивал тыл, ставил надежное укрытие на случай всякой беды.

Иван Грозный успел выстроить две каменных стены с 11 башнями, основал могучий Софийский собор, заложил еще несколько храмов и каменные палаты, а потом неожиданно охладел к своей затее. Согласно локальной мифологии, царя чуть не зашиб выпавший из сводов недостроенного храма кирпич, и он посчитал это дурным знаком. Крепость осталась недостроенной, собор неосвященным. К сожалению, крепостные стены были полностью разобраны в начале XIX века. О них напоминают лишь остатки вала и рва в бывшем Архиерейском саду, ныне носящем романтическое название сада ВРЗ, то есть Вагоноремонтного завода.

А София Вологодская, завершенная при Федоре Иоанновиче в 1587 году, стоит по сию пору — простой, но величественный храм, построенный по подобию Успенского собора Московского кремля. Внутри хорошо сохранились росписи 1680-х годов, выполненные ярославскими мастерами. При соборе имеется монументальная колокольня со смотровой площадкой, подъем на которую осуществляется посредством не менее монументальных деревянных всходов, занимающих все внутреннее пространство башни.

К Софийскому собору примыкает ансамбль, условно именуемый Вологодским кремлем, но на самом деле являющийся усадьбой архиерея.

В самом городе сохранилось больше двух десятков храмов, в основном XVII-XVIII столетий. Многие из них до сих пор не оправились после разорения советского времени — в этом смысле исторической Вологде есть, куда хорошеть. В общих чертах представить себе характер местного культового зодчества можно прямо с Кремлевской площади: с этой стороны реки поднимается довольно характерный представитель XVIII века — голубая церковь Александра Невского. А на другом берегу реки Вологды стоит характерный представитель века 17-го, пятиглавая церковь Иоанна Златоуста.

В центре города сохранилось множество каменных старых домов, из которых особо выделяются круглые башни так называемого Каменного моста — необычный торговый ансамбль екатерининского времени, выстроенный над руслом речки Золотухи. Напоминает «живые мосты» Средневековья: выглядит обычной улицей, не зная ее названия, нипочем не догадаешься, что это такое.

Исторический центр города находится в стороне от центра современного, а место основания — и вовсе на отшибе, на высоком берегу одноименной реки. Река Вологда столь нетороплива, что кажется застывшей между зелеными берегами. Даже колокольный звон, разносящийся над рекой, успокаивает, почти усыпляет... Здесь приятно гулять по ухоженным дорожкам, вдоль которых стоят в ряд аккуратные лавочки, облюбованные местными художниками.

В Вологде легко поддаться азарту шопоголика, скупая то, что сегодня принято называть вологодскими «брендами»: масло, лен, кружево, серебро… Все, что пользуется спросом у туристов, предлагается и в музеях, и в сувенирных лавках. Пока одни закупаются берестяной штамповкой на развалах у Софийского собора, знающие люди посещают чудесную лавочку по адресу ул. Засодимского, 5, где есть, кажется, все — и ритуальные куклы без лица, чтобы уберечься от сглаза, и лапти, и работа местных кузнецов, и даже козы в нарядных сарафанах. Коз здесь особенно любят, величая кормилицами, поилицами и одевалицами.

Главное — суметь разглядеть за всей этой лубочно-туристической мишурой характер самого города, провинциального не от запущенности, а от тяготения к своим древним традициям и богатому прошлому.
Местные особенности
События и праздники

Последняя суббота июня — День города. Народные гулянья, молодецкие забавы, костюмированные представления, праздничный салют.

Июль (по четным годам) — фестиваль «Голоса истории».

Кроме того, в Вологде проходят фестиваль искусств «Русский Север», «Фрески Севера», проводятся ежегодные выставки-ярмарки «Российский лён», «Российский лес», «Ворота севера», «Свой дом».

В Вологде прижился «Мультиматограф» — конкурс работ, выполненных в самых различных направлениях, вне зависимости от сложности использованных технологий. Главное — творческий кураж, необычная смесь нестандартных идей и технических новинок.
Что привезти из Вологды

Вологодское масло лучше всего покупать в бочонках — оно высшего сорта. Самые дешевые кружева можно купить у бабушек, торгующих перед Софийским собором. Правда, качество ниток и сложность узора таких кружев уступают фабричным. В сувенирных лавках можно купить вологодские колокольчики и расписные прялки. Славятся здешние изделия изо льна.
История

Название городу дала река Вологда. С языка вепсов слово «Вологда» можно перевести как «река с белой (прозрачной) водой». По другой версии, название происходит от русского слова «волок», так как в древности здесь проходил один из путей, по которому путешественники волокли свои суда по суше к реке Вологде.

По легенде, записанной в XVII веке, Вологда — ровесница Москвы. Мол, в 1147 году чудотворец Герасим пришел на реку Вологду и увидел там деревянную церковь Воскресенья, вокруг которой шумел небольшой посад, окруженный частоколом.

Но официальная дата рождения Вологды (то есть первое летописное упоминание) — 1264 год. Поначалу город находился под переменной властью Новгорода, Твери и Москвы и управлялся наместниками. Его первым собственным князем стал Василий Темный, ослепленный смутьяном Шемякой и сосланный из Москвы в дальний Вологодский удел. Город продолжал оставаться местом ссылки опальных политических деятелей до стремительного расцвета, начавшегося в середине XVI века.

Река Вологда стала важной транспортной магистралью на пути из Сибири в Европу, здесь даже имелся собственный офис английской торговой компании. Более того, сам Грозный царь чуть было не сделал Вологду своей резиденцией — история со строительством крепости и Софии Вологодской хорошо известна, как и легенда о смертоносном кирпиче.

Вологда сохранила роль форпоста на севере России до конца XVII века. Вплоть до основания портов в Архангельске и Санкт-Петербурге она была торговой пристанью на пути Белое море — Двина — Сухона — Вологда.

С начала XVIII века, в связи с основанием Санкт-Петербурга и развитием торговли на Балтийском море, экономическое значение Вологды стало уменьшаться. 20 июня 1872 года открылось движение по железной дороге от Вологды до Ярославля. Железная дорога соединила Волгу с Северодвинским бассейном и Мариинской водной системой, а также связала Вологду со всей сетью железных дорог России.

В начале XIX века в Вологде начали плести кружева. Кружевоплетением занимались чуть ли ни в каждом доме. А сами вологодские кружева быстро стали популярными в России и приобрели мировую известность — об этом свидетельствуют дипломы Парижской, Брюссельской и других международных выставок.
Знаменитые люди Вологды

В 1533 первым русским послом в Англию стал вологжанин — купец Осип Григорьевич Непея.

Поэт Константин Батюшков, писатель Владимир Гиляровский, знаменитый художник–баталист Василий Верещагин, авиаконструктор Сергей Ильюшин, писатель Варлам Шаламов, космонавт Павел Беляев, поэт Николай Рубцов — каждый из них провел часть жизни в этом городе.
(це) strana.ru/places/28173/info

URL
   

главная